Путешествие в Иран. День 10. Мейбод – глиняная иранская провинция.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Достопримечательности Мейбода: крепость Нарин (Narin Qualeh), караван-сарай Шаха Аббаса, яхчал (хранилище льда), аб анбар (водный резервуар), голубиная башня (Kabootar-khaneh Castle, Mahmoudabad Tower).

С утра за мной заехали Сина с Фереште. Фереште оклемалась после вчерашнего недомогания – дорога не близкая – около 200 км туда-обратно, по маршруту Йезд – Чак-Чак – Мейбод – Йезд.

Про Чак-Чак, пещерный храм в горах, одну из заострийских святынь, я уже рассказывал в заметке про зороастрийцев в Йезде, поэтому Чак-Чак мы пропустим.

Сам Мейбод – сонный городок с населением около 60 000 человек, затерянный в пустыне. Туристов привлекают достопримечательности Мейбода – город интересен сохранившимися памятниками традиционной иранской архитектуры – это крепость Нарин (Narin Qualeh), огромный яхчал (древний рефрижератор – хранилище льда), караван-сарай с аб анбаром (водным резервуаром) при нем, голубиная башня.

Крепость Нарин стоит на въезде в город. К сожалению, на протяжении всей истории, и до последнего времени иранцы относились к своим памятникам архитектуры  довольно безразлично. Зачем сохранять здания, построенные десятки и сотни лет назад, когда можно на их месте построить что-то новое и комфортабельное (в понимании текущего момента).

Крепость Нарин тоже не миновала судьба других “бесполезных” старинных зданий. Какой прок от полуразрушенного глиняного укрепления посреди страны? И часть крепости во времена правления последнего шаха снесли, чтобы проложить дорогу…

Табличка при входе утверждает, что крепость построена в четвертом тысячелетии до новой эры.

Но, похоже, это довольно смелое утверждение. Большинство источников склоняется к тому, что построена крепость была на тысячу лет позже. С другой стороны, пожалуй, при возрасте и в 5000 тысяч лет плюс-минус тысячелетие уже не выглядит особо принципиально. Как бы то ни было, Нарин – одна из старейших сохранившихся глиняных крепостей в Иране.

Согласно легенде, крепость Нарин основал огр – великан Дал, по приказу Соломона.

По сути это город – крепость. За внешними стенами, достигавшими в высоту до 25 метров, находились три-пять уровней помещений. Нижние этажи были отведены для жилья простого народа и тюрьмы, средние – для коммерческих и деловых целей, верхние предназначались для знати. Самые высокие части – террасы и четыре башни – занимали военные. Культовые помещения в крепости отсутствовали.

Крепость построили на наиболее высокой части ландшафта. За счет этого в отдельных местах внешняя высота стен доходит и до 40 метров. При строительстве использовался специальный раствор – sārooj – состоявший из глины и известняка в пропорции 6:4, замешиваемый на протяжении двух дней, после чего добавлялась солома, яичный белок и сажа, что делало будущие стены твердыми и водонепроницаемыми. В стенах крепости были проложены водопроводящие тоннели – канаты. Снаружи был выкопан защитный ров. Имелось также несколько подземных ходов для тайных вылазок в тыл противника.

Положение крепости Нарин обеспечивало круговой обзор лежащей вокруг равнинной пустыни с верхних сторожевых террас и башен на 70 километров, что давало возможность заблаговременно подготовиться к защите при обнаружении неприятеля. Несмотря на неоднократные попытки захвата крепости, ни одна из них не была успешной.

Выход на верхнюю террасу раньше обеспечивался через спиральные лестницы двух башен, но сегодня они обе недоступны из-за обвала. Завалены и нижние помещения крепости.

Существует предположение, что крепость могла быть построена на месте храма огня, либо зиккурата – храмового сооружения у древних шумеров, представлявшего собой три поставленные друг на друга пирамиды со срезанным верхом, на вершине последней из которых располагались молитвенные помещения.

Из крепости видны практически все остальные достопримечательности Мейбода.

Про мавзолей Сайеда Садруддина Канбара ничего нигде не нашел, кроме названия. А дойти до него (пятьсот метров прямо от крепости по традиционной улице Имама, которых в Иране столько же, сколько у нас улиц Ленина) мы не дошли.

Высокий купол слева – это яхчал, традиционное хранилище льда, купол справа от него – аб анбар, водный резервуар с ветряными башнями. Правее аб анбара – караван-сарай Мейбода.

Телеобьектив – это сила! Потому что до этого здоровенного яхчала, аб анбара и караван-сарая от крепости метров семьсот.

Чтобы добраться до них, нужно от крепости выйти на перекресток с круговым движением, то повернуть по улице направо и пройти минут 9.

Избушка на клюшке – посетители, похоже, бывают здесь не часто. Сина куда-то сходил (нашел кого-то в караван-сарае через дорогу), вернулся с ключом, сам открыл дверь, впустил меня в этот старинный рефрижератор.

Прямо через дорогу от яхчала стоит действующий традиционный водный резервуар (Kelar Ab-Anbar) с четырьмя ветряными односторонними башнями – бадгирами для охлаждения и вентиляции, построенный в 1659 году.

Про технологию намораживания льда в пустыне, водные резервуары, продуманную иранскую древнюю традиционную систему водоснабжения и принцип работы бадгиров я уже рассказывал, поэтому повторяться не буду.

Караван-сарай Шаха Аббаса эпохи Сефевидов (1501-1722) на 100 комнат находится прямо за резервуаром, 24 из которых выходят во двор. Собственно, и яхчал и аб анбар входят в единый комплекс с караван-сараем, и были предназначены для его обслуживания.

В 1979 году комплекс был признан объектом национального культурного наследия. На момент посещения был в отличном состоянии – ухоженный, чистый.

В караван-сарае есть небольшой музей. В музее действующий станок, на котором ткут специфические местные традиционные недорогие простенькие коврики “зилу”, которые здесь же и продают.

На рекламном плакате в музее крепость Нарин неожиданно постарела еще на тысячелетие  и стала чуть ближе (“Крепость Нарин – одно из самых больших и древних глиняных сооружений в мире. Возраст: 7000 лет. Расстояние – 500 метров отсюда”).

Tripadvisor ресторан этот так и называет: Shahabbasi Caravansary Restaurant, отводя ему первое место в Мейбоде. Среди трех ресторанов.

А еще прямо за караван-сараем есть старинная почтовая станция эпохи Каджаров (1785-1925) – “чапархана”. Курьеры часто перевозили государственные документы и ценности, поэтому станция похожа на маленький форт, окруженный защитными стенами и сторожевыми башнями. Внутри – конюшни, помещения для охраны, курьеров и их начальника. С 2007 г. здесь музей Почты и коммуникаций с коллекцией иранских марок, документов, оборудования и восковыми фигурами почтальонов.

Ну и, наконец, голубиная башня в Мейбоде, еще один памятник архитектуры эпохи Каджаров (1785-1925), включенный в список объектов национального наследия.

Часто самостоятельно путешественники найти ее не могут.  На самом же деле это довольно легко: если для того, чтобы попасть к яхчалю и караван-сараю, нужно на круговом перекрестке, стоя спиной к крепости Нарин, повернуть направо, то к голубиной башне на том же перекрестке повернуть следует наоборот, налево, и потом все время идти прямо. Требуемое место находится в одном километре (минут 13 пешком) от крепости. После следующего перекрестка с круговым движением надо никуда не сворачивая пройти метров триста, и с правой стороны будет военная часть. И вот на ее-то территории и находится голубиная башня. У входа стоит будка-касса, где продают входные билеты. Сама башня – направо от входа.

Думается мне, что сложности с поиском башни связаны еще и с тем, что на карте Гугла она обозначена как Kabootar-khaneh Castle. “Kabootar-khaneh” в переводе с персидского именно “голубиная башня” и есть. Также ее называют Mahmoudabad Tower.

Голубиных башен в одном Исфахане было больше трех тысяч. Для чего нужны голубиные башни? Для разведения голубей. Точнее, для сбора их помета, являвшегося ценным натуральным удобрением. Ну и немного для еды – мясо голубя считалось полезным и даже целебным.

Внутренние стены башни сплошь состоят из огромного количества (до 40 000) персональных площадок для голубей.

Эта конкретная башня совмещала производственные функции (как голубиная) с охранными (на крыше есть помещения для дозорных).

Полоса на стене имеет прикладное назначение – гладкая штукатурка не  позволяет змеям заползать вверх по стене голубятни. Я и не знал, что змеи могут так высоко по стенам ползать. И знание это мне радости не добавило.

На этом мое знакомство с Мейбодом и Йездом закончилось.

На следующее утро Сина с Фереште отвезли меня на автовокзал, на очередной автобус.

Йезд и Мейбод мне понравились своей провинциальностью, сохраненной и ухоженной стариной, неторопливым ритмом жизни.

Впереди Шираз и Персеполис.

Еще фотографии из Йезда и Мейбода можно посмотреть в галерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!