Персеполь. Взлет и падение города-праздника. Путешествие в Иран. День 12.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Персеполь (Персеполис, Парса, Трон Джамшида) – жемчужина Персии; Ворота Всех Народов (Ворота Ксеркса); Ападана (Дворец Приемов Дария); Дворец Дария I (Тачара – Зимний дворец Персеполя); Дворец Ксеркса (Хадиш); Гарем Ксеркса; Трипилон («Тройные ворота», Центральный дворец, Зал Совета); Сокровищница Персеполя; Стоколонный зал (Тронный зал) Персеполя; Усыпальницы Артаксеркса II и Артаксеркса III

Налюбовавшись и наснимав вдоволь невероятно красочную мечеть Назир ол-Молк я пешком вернулся в гостиницу – она оказалась всего в 15 минутах ходьбы. Там меня уже дожидался мой гид, Алиреза, на машине которого мы и отправились в Персеполь (Персеполис) – руины легендарного древнего города – дворца, символа могущества Персии в ее лучшие времена империи Ахеменидов (550-330 г. до н.э.) один из наиболее популярных у туристов иранских исторических памятников.

К слову сказать, самый простой способ для самостоятельного туриста попасть из Шираза в Персеполь (+Накше-Рустам и Пасаргады) и вернуться обратно – такси. Адекватной ценой для такой поездки  (в 2014-2016 гг) считается 1 200 000 риалов – около 30 евро. Бескомпромиссные же туристы добираются до Персеполя на общественном транспорте. От автовокзала на маршрутке- микроавтобусе (они рядом с автовокзалом кучкуются) минут за 40-50 можно доехать до небольшого городка Мервдешт, он рядом с Персеполем (проезд 20 000 риалов). От автостанции в Мервдеште стоимость такси до Персеполя не превысит 80 000 риалов. Расстояние от Персеполя до Накше-Рустама – некрополя персидских царей – километров семь. Думаю, это те же 80 000 риалов должны быть для такси. Самые бескомпромиссные из бескомпромиссных туристов идут пешком. Но как выбираться из Накше-Рустама потом – вопрос. Там народу меньше, чем в Персеполе, 99,9% из них приезжают туда группами на туристических автобусах или арендованных на поездку такси. Скорее всего, только на попутках. Спокойнее взять такси от Персеполя до Накше-Рстама с возвратом в Мервдешт, на автовокзал. Предполагаю, должно это стоить не дороже 200-250 000 риалов (на осмотр Накше-Рустама часа более, чем достаточно).

Персеполис – это греческое название города, означающее в переводе «Город персов». На древнеперсидском он назывался просто Парса – по сути, большой разницы нет, потому что имя город получил по названии провинции (Парса – Персия, позже Фарс) и народа, ее населявшего (парсы). Считается, что строительство Парса было задумано Киром Великим, правившим в период 559-530 гг до н.э. У Кира была уже своя новая роскошная столица, Пасаргады, в 70 км от места нового города (о ней расскажу в следующей заметке). Парса же, как считается, была задумана в первую очередь как парадный церемониальный дворец, предназначенный для проведения пышных празднований персидского Нового года. Первый день нового года по персидскому календарю приходился на день весеннего равноденствия. Назывался этот день Ормазд – по одному из имен Ахура-Мазды, бога зороастрийцев, и был одним из официальных религиозных праздников зороастризма. Считается, что зороастрийцы заимствовали этот праздник из еще более древних традиционных обрядов поминовения «фараваши» – духовных сущностей предков, существовавшего у индоариев. Поскольку день весеннего равноденствия, это момент, когда ночь и холод начинают отступать, уступая место свету и теплу, то и отождествлялся он с победой светлых сил Ахура-Мазды над темными силами его противоположности – Ангра-Майнью (Ахриманом). В часть победы Ахура-Мазды разжигались священные костры, а подданные приносили дары своим правителям.

Позже праздник стал называться Новруз – «новый день». Новруз отмечают на протяжении тринадцати дней, что почти уравнивает его с традицией новейшей российской истории ударно отмечать Новый год на протяжении 14 дней (а кто особо празднику рад, то и все 20, начиная с католического Рождества).

Город-дворец достраивался и улучшался на протяжении около 60-80 лет. Кир Великий не успел толком реализовать свою идею. Основные работы по возведению дворца были начаты в 520-515 гг до н.э. при Дарии I (построены Ападана, Зал Совета (Трипилон или Тройные ворота), большая часть сокровищниц), продолжены Ксерксом, и завершены царем Артаксерксом I в середине V века до н.э.

На стройку века были откомандированы лучшие архитекторы того времени, использованы самые качественные и дорогостоящие материалы, рабский труд не использовался. Получившийся результат соответствовал затраченным усилиям – город получил неофициальное наименование еще одного чуда света.

Но могущество персидских правителей продлилось не столь долго, как им хотелось бы. Уже при Ксерксе у державы Ахеменидов начались проблемы. А в 336 году до н.э. в Персию вторглась армия Александра Македонского.

За 6 лет Македонский прошел с боями вдоль Царской дороги, мощенной камнем, соединяющей главные города империи от Сардиса на Эгейском побережье современной Турции до Сузы, столицы Элама, неподалеку от современной ирано-иракской границы. В 330 году до н.э., войска Македонского подошли к Персидским Воротам, узкому ущелью в горной системе Загрос, отделяющей внутренние районы Персии. Здесь состоялась решающая битва за страну. Очень многие знают про 300 спартанцев, защищавших от персов Ксеркса Фермопилы, но что 150 лет спустя ситуация повторилась с точностью до наоборот в Персии, знают немногие.

Источники расходятся в оценке сил защитников Ворот. Одни утверждают, что их было от 700 до 2000. Другие, что 25000 пехотинцев и 300 всадников, третьи – 40 000 пехотинцев и 700 всадников. Возглавлял их Ариобарзанес, сатрап (наместник провинции, назначавшийся царем) Персии. Войска Македонского оцениваются в 10 000-17000 воинов. Задачей Ариобарзанеса было во что бы то ни стало удержать македонцев, чтобы дать возможность Дарию III собрать новую армию для отпора Александру.

Македонцы вошли в ущелье, не встретив никакого сопротивления, что усыпило их бдительность. Но когда авангард втянулся в наиболее узкое место, шириной не более двух метров, на него обрушились камни и стрелы персов. Отступление было затруднено вновь подходящими частями. Македонский единовременно понес большие потери, и вынужден был спешно отступить (по сути – бежать), оставив убитых и раненых, что для македонцев считалось позором.

Персы удерживали ущелье месяц. Но в конце концов Александр, не то с помощью местных проводников, не то с помощью пленных, нашел обходные пути, и неожиданно напал на лагерь Ариобарзанеса, одержав верх в ожесточенной схватке – многие персы, будучи застигнуты врасплох, сражались голыми руками, гражданские дрались плечо к плечу с военными. Битва при Персидских Воротах считается самой значительной из сражений персидского похода Македонского. При этом, также, как и грекам при Фермопилах, персам удалось причинить противнику серьезные потери, также поражение они потерпели в результате обходного маневра противника вследствие предательства, и также героически персы сражались до последнего, как когда-то спартанцы.

После разгрома защитников Персидских ворот путь на Персеполь был открыт. Ариобарзанес, по одним источникам, был убит в бою у Персидских Ворот, по другим – отступил к Персеполю, но Тиридатес, казначей Персеполя, закрыл ворота, не дав возможность отступившим укрыться за стенами и организовать оборону города, чем обрек остатки разбитой персидской армии на уничтожение. Затем Тиридатес сдал город Македонскому без боя, считая сопротивление бессмысленным.

С захватом Персеполя Македонский получил сокровища самой богатой в мире того времени империи, что делало его независимым от поддержки остальных греческих государств. Чтобы вывезти все драгоценности потребовалось пять тысяч верблюдов и десять тысяч мулов (по другой версии – 10 000 повозок и триста верблюдов). Одних только золотых монет в сокровищнице Персеполя было 3600 тонн.

Четыре месяца Александр наслаждался своим пребыванием в красивейшим из дворцов, празднуя победу. В мае 330 г. до н.э. Македонский дал добро своим войскам на разграбление Персеполя. Мужчины города были убиты, женщины обесчещены и обращены в рабство, уцелевшее после вывоза трофейными командами сокровищ в Вавилон имущество «по-братски» поделено. Историки отмечают, что для Александра это было не характерно – обычно он был милостив к побежденным, и что в данном случае, возможно, сыграло роль то, что жители Персеполя отказались чествовать его, как полагается царю Персии.

Между тем утверждение о гуманности Македонского не находят подтверждения в других источниках. Так, во время своей персидской кампании, после захвата Тира, сопротивлявшегося 7 месяцев, 6 тыс. горожан были казнены, 2 тыс. распяты, 3 тыс. сделали рабами. По завершении осады Газы казнено 10 тыс. ее защитников, а ее плененному царю продели сквозь пятки ремни и таскали за колесницей перед Александром. В Самарии, где жители расправились с поставленным Александром наместником, македонцы убили всех жителей, включая женщин и детей, кого смогли найти.

На разграблении и убийствах злоключения Персеполя не закончились. Во время очередной старой доброй оргии с употреблением большого количества алкоголя Таис Афинская, известная греческая гетера, предложила спалить Персеполис ко всем чертям, отомстив таким образом за сожжение персами Афин в 480 г. до н.э., за 150 лет до этого. Нетрезвому двадцатишестилетнему Александру идея поставить точку в истории могущества персидской империи рукой пьяной греческой куртизанки понравилась. Тут же был организован комос – отвязанная процессия с возлияниями, музыкой, песнями и плясками. Подойдя к дворцу Хадиш, резиденции Ксеркса I, который и сжег афинский Акрополь, гетеры забросали его горящими факелами.

Начавшийся пожар уничтожил город. В огне погибли уникальные записи Авесты (священного писания зороастрийцев), сделанные золотыми красками на бычьих шкурах. С другой стороны, считается, что пожар, разрушение и дальнейшее забвение города на многие века спасли от разграбления библиотеку клинописного архива города.

По характеру разрушений, по отсутствию следов тушения пожара, ученые придерживаются мнения, что поджог действительно был преднамеренным. Сильнее всего пострадали дворец Ксеркса  (за разрушение им Афин), Ападана, Стоколонный зал и Сокровищница – основные символы могущества Персии. Считается, что Македонский уничтожил их, чтобы продемонстрировать конец власти Ахеменидов, опасаясь, что священный для персов город, оставленный его войсками в тылу, сможет привлечь к себе новые силы, готовые к сопротивлению. Рассказывают, что вернувшись к Персеполю после окончательного разгрома Дария III, он сожалел о сделанном, глядя на пепелище…

Как бы то ни было, Персия для Македонского явно имела особое значение. Похоже, для него было очень важно почувствовать себя единственным законным правопреемником великого исторического наследия Персии. Поэтому он  не соглашался на предлагаемый Дарием мир на условиях “дочь в жены и полцарства в придачу”, отвечая, что нет смысла довольствоваться половиной того, что он возьмет целиком. И поэтому активно популяризировалась история о том, что когда Александр нагнал обоз Дария, смертельно раненого сатрапом Бессом в отчаянной попытке забрать у опустившего руки царя власть, чтобы организовать отпор македонцам, Александр укрыл Дария своим плащом, и тот умер у него на руках. Пойманного Бесса Македонский пытал и казнил за цареубийство. Дарий же был с царскими почестями похоронен Александром, как утверждается, в семейном склепе (но могила Дария III до сих пор не идентифицирована). А затем Македонский, как и обещал, взял все сам – и титул царя Персии, и дочь Дария в жены, официально связав себя родственными узами с великой персидской династией.

Некоторые утверждают, что после пожара Персеполь был заброшен и забыт до его случайного открытия археологами в новейшее время. Но это не вполне так. Персеполь еще довольно долгое время оставался столицей македонской провинции, но уничтоженные дворцы никто никогда не пытался восстанавливать, и они постепенно разрушались. Со временем, в районе 200 г. д н.э. столица переместилась в город Истахр в пяти километрах от Персеполя, ставший центром возрождения Персии при Сасанидах. Во время исламского завоевания Персии Истахр оказал ожесточенное сопротивление арабам, и, похоже, в результате смотреть там сегодня особо нечего.

За развалинами же Персеполя среди простых иранцев закрепилось название Тахт-е Джамшид (Трон Джамшида). Они верили, что руины – это остатки построенного покоренными дэвами (злыми духами) дворца легендарного мифологического персидского царя Джамшида (Йима). Вообще, согласно Авесте, Джамшид был пастухом, однажды (удачно) повстречавшим Ахура-Мазду (бога и творца всего сущего). Ахура-Мазда предложил пастуху нести в люди его божественный закон. Но пастух вежливо уклонился от сей стези. Тогда Ахура-Мазда сделал Джамшиду предложение, от которого тот не смог отказаться – править миром для процветания последнего. В качестве рабочего инвентаря пастух получил от Ахура-Мазды золотые печать и кинжал.

Справлялся Джамшид с поручением наилучшим образом. Победил дэвов, заставил их служить людям, люди жили в изобилии, не знали болезней и смерти, а по достижении 15 лет внешне уже не менялись. Но через 300 лет мир переполнился людьми, животными и растениями, и Джамшиду пришлось прибегнуть к радикальным мерам – приложить к земле золотую печать Ахура-Мазды, провести по ней золотым кинжалом и велеть земле увеличиться на треть. Все прошло успешно, мир раздвинулся. А Джамшиду пришлось еще дважды повторять этот сложный ритуал каждые последующие 300 лет, увеличив мир в 2 раза в итоге.

Кроме того, Ахура-Мазда однажды предупредил царя о грядущей гибели всего живого из-за приближения лютой зимы (“Winter is coming!”), когда снег засыплет мир до верхушек самых высоких гор, а потом растает и все затопит, и велел строить убежище, где можно было бы спасти лучших людей, образцы семян и животных. Джамшид топнул ногой, и образовалось в пещере убежище 3 х 3 километра, после чего он лично слепил из глины дома и улицы, организовал свет, воздух и воду, перенес туда растения и животных и 1900 людей, прошедших строгий кастинг, после чего запечатал убежище надежно на 300 лет все той же золотой печатью.

Много написано о Джамшиде и в величайшем эпосе «Шахнаме», поэтической истории Персии, вобравшем в себя как легенды, так и исторические свидетельства. Согласно «Шахнаме» Джамшид был четвертым царем с момента сотворения мира, и принес людям огромное количество полезных изобретений – ткачество и окраску тканей, строительство домов из кирпича, добычу полезных ископаемых, производство доспехов и оружия и многое другое. Кроме того, Джамшид дал людям десять заповедей. А Заххак – враг Джамшида с тремя змеиными головами, дал людям противоположные 10 заповедей и основал иудаизм. Вот кто бы мог подумать, что Змей-Горыныч – еврей, давшим миру иудаизм??

А знаете, кто первым открыл секрет производства вина? Джамшид. Открыл секрет и поделился им с благодарными подданными. Ну, не совсем сам открыл. Но без него бы этого не произошло. А дело было так. Осерчал он на одну из девиц из своего гарема (за что, история умалчивает), и выгнал ее из дома. А девицу это до того фрустрировало, что захотела она покончить с собой. Пошла в погреб, нашла сосуд, на котором было написано “Осторожно, яд!”, и выпила его содержимое. А в сосуде лежали прокисшие виноградины, непригодные из-за этого для изготовления сока. К этому времени ягоды забродили, девица захмелела, и вместо того, чтобы умереть, напротив, повеселела. И в приподнятом настроении, с бутылкой в руке, вернулась домой, права качать. За сей дар Джамшид ей все простил, вернул доступ в гарем и к телу, и вообще распорядился весь виноград в Персиполе отныне пускать только на вино. Жаль, что современные иранские власти не чтут древних традиций своего народа. Не там скрепы ищут.

Но, похоже, пристрастие к вину Джамшида все же его сгубило. Под конец своей жизни он о себе слишком много возомнил, божественное сияние покинуло его, он удалился жить к дэвам, поменялся с главным дэвом женами (причем женат он был на своей сестре), произведя в качестве потомства новые виды животных – медведей, обезьян и прочих (так бывает у сильно пьющих). В итоге был бесславно распилен на две части. Но народ чтит его память, и вот даже Персеполь по-прежнему называют Троном Джамшида, и простые иранцы верили, что и Новруз впервые начал праздновать Джамшид, чтобы отметить постройку дворца.

Наброски заброшенного города были впервые сделаны в начале XVIII века голландским путешественником Корнелисом де Брюйном на его пути из Москвы в Индию. Спасибо добрым людям за изобретение фотоаппарата, позволяющего моментально запечатлевать сегодня достопримечательности в десятках ракурсах.

Большим толчком к возникновению интереса к Персеполю на Западе послужил «отчет» архитекторов Эжена Фландена и Паскаля Коста о путешествии в Персеполь, опубликованный в Париже в 1881 году с подробными описаниями и 350 иллюстрациями дворца.

На протяжении XIX – начала XX веков на территории Персеполя велись любительские раскопки, но лишь в 1930 году немецкие археологи Эрнст Герцфельд и Эрих Шмидт при поддержке Института Востока при Чикагском Университете, занялись всерьез раскопками города, которые заняли у них восемь лет.  Они-то и нашли в руинах окружавшей Персеполь крепости «бухгалтерию» дворца – записи о различных выплатах на 34 000 табличках.

Вообще, при династии Пехлеви, последних шахов Ирана, сделавших ставку на иранский национализм в противовес исламизации, Персеполю уделялось большое значение и внимание, как символу иранской государственности. С размахом была отмечена 2500 годовщина установления монархи в Иране – у стен Персеполя был установлен роскошный “Золотой город” из шатров, и проведен костюмированный парад. Судя по гугл-картам, там все еще присутствуют остатки “руин” и этого города-праздника тоже. Но на момент поездки я об этом не знал, они немного в стороне от дороги, и я не обратил на них внимание. Иначе непременно бы заглянул.

От Шираза до Персеполя километров 60, ехать чуть больше часа. Перед комплексом находится огромный паркинг. Много автобусов с организованными группами туристов. Стоимость билета в Персеполь стандартная – 150 000 риалов. За входом на территорию – сувенирные лавочки и кафешки.  От входа к комплексу дворца ведет широкая дорога протяженностью около 500 метров.

Для строительства города-дворца сперва соорудили специальную каменную платформу – частично сложив ее из соединенных между собой металлическими скобами каменных блоков, частично вырубив из прилегающей скалы.

В платформе была проложена сложная система водоснабжения и канализации. На восточной части в скалистом подножии горы была выдолблена цистерна-колодец 4,7 х 4,7 метра, и глубиной 26 метров, выполнявшая двойную функцию – предотвращения подтопления дворца весенними горными ручьями от тающего снега, и водного резервуара (на схеме-карте (ниже) под номером 18). Площадь Персеполя составляла около 125 тыс. кв. м. Согласно античным источникам дворец был окружен тремя линиями стен с оборонительными башнями: первая линия – 7 метров высотой, вторая – 14 метров, а третья возвышалась на 27 метров.  Но до настоящего времени стены практически не сохранились. Основным материалом при строительстве дворца был известняк. Строительный план предусматривал строгую прямоугольную планировку зданий и улиц города.

Справа от дороги, ближе к входу, стоит небольшой навес с макетом руин.

Макет почему-то без колонн и прочих выступающих частей. Должно быть, разобрали на сувениры особо циничные туристы.

Есть и схема руин, довольно толковая и подробная. На эту схему и будем опираться.

А вообще выглядеть Персеполь должен был примерно так:

Вот еще наглядная карта ниже. Синий контур – построенное Дарием I – Ападана, Сокровищница (515-490 гг до н.э.); пурпурный – Дарий и Ксеркс – Дворец Дария, Ворота Всех Народов, Большая лестница (490-480 гг до н.э.); Ксеркс – Дворец Ксеркса, Гарем, Сокровищница (480-470 гг до н.э.); Артаксеркс I – Стоколонный зал (470-450 гг до н.э.); Артаксеркс III – усыпальницы Артаксерксов II и III, Незаконченные ворота (360-338 гг до н.э.).

Перед входом непосредственно во дворец – досмотр вещей.

После досмотра посетители выходят на Большую Лестницу (Лестница Персеполя, на карте под номером 1) – главный вход на дворцовую террасу высотой 20 метров, строительство которой было начато примерно в 519 г. до н.э.

Каждая из двух симметричных лестниц шириной 6,9 м. состоит из 111 ступенек высотой 10 и длинной 31 см. В настоящее время лестница покрыта деревянным настилом. Изначально предполагалось, что лестница была сделана пологой для того, чтобы по ней можно было въезжать на лошадях, но последние теории склоняются к тому, что пологость лестниц связана с необходимостью сохранения величественной осанки поднимающихся по лестнице царственных особ.

Поднявшись по Большой Лестнице на платформу, ты оказываешься перед Воротами Всех Народов.

Ворота Всех Народов (Ворота Ксеркса)

Ворота Всех Народов (номер 2 на карте) должны были подчеркивать могущество царя и смирение покоренных им народов. Также известны как «Ворота Ксеркса» – гравировка на здании Ворот на трех языках – староперсидском, нововавилонском и эламейском гласила, что царь Ксеркс во славу Ахурамазды создал эти ворота, которые прекраснее всего, что создавалось когда-либо в Персии.

Ворота Всех Народов представляли собой квадратное сооружение примерно 25 х 25 метров, со сводом, поддерживаемым четырьмя колоннами высотой 16,5 м. с капителями в виде двухголовых быков – «тянитолкаев», с тремя дверными проемами – западным (через который все посетители входили в помещение Ворот), южным, который вел к Ападане, и, похоже, предназначался только для титульной нации империи – персов и мидийцев, и восточным, для остальных наций, ведущем ко Дворцу Ста Колонн по Улице Армии – крытому проходу длинной 92 и шириной 9,7 м., с нишами для почетного караула через каждые 7 метров.

Внутренние стены Ворот были выложены мозаикой с цветочными и растительными узорами, вдоль стен на высоте 52 см тянулась каменная скамья шириной 52 см., на которых посетители ожидали аудиенции. Напротив южного проема находилось место церемонемейстера, откуда он мог видеть происходящее в Ападане и объявлять посетителям о возможности пройти к царю.

Восточный вход и западный проходы Ворот Всех Народов охранялись рельефными фигурами ламмасу – духов-защитников жилища в виде бородатых людей с телами быков (обычно крылатых), ставших одним из символов ассирийской культуры, традиционного оберега ворот городов и дворцов. Для оберега домов попроще под порог строящегося жилища клали табличку с изображением ламмасу. Хотя, судя по бородам, это скорее шеду, “самцы” ламмасу (ламмасу может быть мужского или женского пола, а шеду – только мужского).

Так предположительно могли выглядеть Ворота Всех Народов:

За то время, пока Персеполь не сделали памятником архитектуры, множество тщеславных путешественников увековечили свои имена, выцарапав их на барельефах ламмасу. Вновь не могу не порадоваться достижениям прогресса, благодаря которым тщеславные туристы могут, не уродуя памятники, делать на их фоне селфи и постить фото в соцсети без ущерба для мирового наследия.

Качество исполнения наскальных надписей разнится в зависимости от социального статуса и художественного вкуса. Вот, например, граф Вернер фон дер Шуленбург, немецкий посол в Тегеране в 1922-1931 гг. Приличный человек, между прочим. В 1918 помогал Грузии провозгласить Грузинскую демократическую республику, с 1934 по 1941 гг был послом в Москве, выступал против войны с СССР, дезинформировал Гитлера, докладывая о несокрушимой военной и экономической мощи Советов, в конце концов в мае 1941 г. предупредил советских дипломатов о готовящейся войне (разумеется, ему не поверили). Участвовал в заговоре против Гитлера – предполагалось, что он получит должность Министра иностранных дел в новой Германии, и займется переговорами с СССР о прекращении войны. Повешен, после того, как заговор окончился неудачей.

Соотечественники тоже отметились, само собой. Есть и русские, и армянские фамилии.

И вот ведь поди ж ты! Даже Корнелис де Брюйн, одним и первых в начале  XVIII века нарисовавший Персеполь, не устоял перед соблазном. Поди, основоположником этой дурной традиции стал.

Название Ворот должно было подчеркивать масштаб империи Ахеменидов –  через эти ворота проходили сотни послов из покоренных Персией народов.

Послы приносили дары персидскому царю, выражая свое уважение к его власти и монаршему могуществу. Проход данников через врата символизировал их смирение и благодарность, а также благорасположение царя, принимающего богатые дары.

Согласно задумке архитекторов, во время проведения парадных шествий посетители не титульной нации империи, представляющие собой покоренные народы (ну или братские, если так больше нравится) должны были пройти к тронному залу через еще одни врата – Ворота Армии, но эти ворота остались недостроенными из-за захвата города Македонским.

Каменные заготовки для ворот и их украшений можно увидеть сейчас на том месте, где Ворота Армии должны были стоять. Незавершенные детали дают представление о том, каким образом возводились колонны и стены – для поднятия деталей использовались строительные леса и лебедки;  для более плотного прилегания элементов делались выемки в нижней части и соответствовавшие им выпуклости в верхней. Для большей надежности крепления в прилегающих друг к другу блоках сверлились отверстия, соединенные канавкой, в которые вбивалась металлическая скоба, а затем заливался расплавленный свинец, заполнявший полости, после чего в канавку поверх скобы накладывался камень и заполировывался, чтобы сделать крепление незаметным.

Ападана (Дворец Приемов Дария)

Через южный проем Ворот Всех Народов гости царя попадали в величественную Ападану – просторный зал с тремя большими открытыми верандами под поддерживаемой колоннами крышей высотой 22 метра. Ападана на схеме обозначена номером 6.

Ападана стоит на каменной платформе, возвышающейся на 3 метра, и состоит из квадратного зала 60 х 60 метров с 36 колоннами высотой 19,5 метров, трех портиков-веранд (на севере, западе и востоке) с 12ю колоннами каждый, четырех четырехэтажных башен по углам, и различными вспомогательными помещениями в южной части. Из 72х колонн сохранилось к середине ХХ века лишь 13, плюс одну восстановили из обломков в 1977.

Центральный зал Ападаны вмещал до 10 000 человек. Два симметричных дверных проема вели на восточный и западный портики.

Главным же входом был северный, с двустворчатой дверью пятнадцатиметровой высоты, украшенной золотыми пластинами с барельефами. Одна из таких пластин с изображением трех ламмасу размером 31 х 12 см. была найдена археологами в 1940 г. Две небольшие двери в южной стене вели в покои внутренних, жилых дворцов.  17 больших окон (по шесть в западной и восточной и пять в северной стенах) обеспечивали освещение зала.

В Ападану ведут две двойных лестницы – с северной и восточной стороны, каждая длинной по 81,67 метров, с тремя пролетами. Фасады обеих лестниц были декорированы практически идентичными великолепными барельефами. К сожалению, фасады северной лестницы были разграблены охотниками за антиквариатом в XVIII-XIX веках. Восточная же лестница была погребена под завалами, убранными археологами в 1993 году, благодаря чему барельефы отлично сохранились. По мне, барельефы – это самое интересное, что есть в Персеполе.

Барельефы Персеполя (восточной лестницы Ападаны).

Кто изображен на барельефах Персеполя?

На северной стороне барельефа восточной лестницы Ападаны (на схеме обозначена №4) в три ряда, один над другим, изображены барельефы стражей, знаменосцев и сановников.

Ряд начинается с копьеносцев в традиционной парадной одежде персидских воинов – длинная свободная туника, юбка, сандалии на трех ремешках, в ушах серьги, на груди ожерелье, на руках браслеты, на голове повязка-тюрбан (митра), поддерживающая волосы (ну, что делать, вот такая нетрадиционная в нашем представлении парадная форма).

Одежда стражников с сохранившейся цветной глазурованной облицовки фасада Ападаны другой столицы Персии, Суз, выставленной в Лувре, украшена цветками лотоса, двенадцатилепестковыми розочками, звездами с использованием традиционных цветов «бессмертных» (персидской царской гвардии): желтый, синий, черный, коричнево-серый. Когда в 1934 году археологи раскопали восточную лестницу Ападаны, они тоже обнаружили следы краски на барельефах, но, к сожалению, под воздействием солнца краска быстро исчезла, а записи о том, что в какой цвет было окрашено, не сделали.

За солдатами в верхнем ряду стоят мидийский церемонемейстер, четыре мидийских слуги, каждый из которых несет кнут и разукрашенные ковры или попоны, четвертый также несет царскую подставку для ног, затем другой мидийский церемонемейстер, три слуги, ведущих нисейского жеребца, невероятно рослого и статного (считается, что это предки ахалтекинской породы лошадей), затем персидский слуга, за которым следуют две колесницы.

За бессмертными во втором и третьем ряду следуют по тридцать два придворных в персидских и мидийских костюмах, с серьгами, ожерельями и браслетами, все как положено. В руках у этих почтенных мужей букетики цветов лотоса или граната, а также яблоки, айва и крашеные яйца.

Позы их расслаблены и непринужденны, словно они пришли на дружескую вечеринку, многие держатся за руки. Справа от барельефов вырезана надпись на вавилонском и эламском языках о том, что Ксеркс воздвиг много красивых зданий, но это лучшее его творение, и создано оно во славу Ахура-Мазды.

С южной стороны барельефов (на схеме обозначена №5), на которых изображены послы братских народов, имеется аналогичная надпись на древнеперсидском. Плюс во время раскопок находили еще одну табличку, из которой следует, что большую часть Ападаны построил Дарий I, отец Ксеркса.

Левое (южное) крыло лестницы изображает одетые в свои национальные одежды делегации двадцати трех братских (покоренных) народов, спешащих засвидетельствовать свое почтение лучшему из царей. Каждая из делегаций отделена от другой кипарисом.

Восемнадцать делегаций изображены в три ряда, один над другим, отделенными друг от друга полосой, украшенной розочками, а еще пять втиснуты в сужающийся треугольник, повторяющий уклон лестницы, рядом с надписью на древнеперсидском о возведении Ападаны Ксерксом. Персидский или мидийский церемонемейстер дружески держит руку каждого из глав делегаций, чтобы провести их на аудиенцию к царю. Состав делегаций определен на основании анализа их костюмов и даров, а также на основании сравнения костюмов изображенных на царской усыпальнице представителей братских народов, несущих царский трон (там все представители подписаны), хотя в отношении некоторых остаются сомнения относительно их принадлежности.

Почетное первое место занимают мидийцы, несущие чаши, кувшины, короткие мечи-акинаки, браслеты, кафтаны, штаны и сладости.

Жители Сузы (сусанцы) несут луки, ведут львицу с двумя львятами. Армяне – взнузданного жеребца и сосуды.

Арии несут большие чаши и ведут двугорбого верблюда и несут шкуру леопарда. Вавилоняне – неглубокие чаши, накидки и зебу (горбатого быка). Лидийцы – чаши, вазы, браслеты и колесницу в упряжке из двух коней.

Жители Арахозии на юго-востоке Афганистана (арахосийцы) ведут двугорбого верблюда, несут чаши и шкуру  дикого кота, ассирийцы – чашу, овчину, шарфы и двух баранов.

Кападокские мидийцы – халат, штаны и жеребца. Египтяне (барельеф частично разрушен) – свернутые полотна ткани и быка.

Центральное место отведено североиранским скифам в островерхих колпаках, ведущим жеребца, несущим два браслета, украшенных головами животных, два мидийских халата и пару мидийских штанов. Ионийцы, тоже размещенные в центре, преподносят декорированные чаши и кувшины, свертки с одеждой и тюки окрашенной шерсти.

Как всегда, возникают свои традиции и у посетителей. Отдельные части тел на отдельных фигурах затерты до блеска.

Бактрийцы несут чаши и ведут бактрийского двугорбого верблюда. Гандарийцы ведут зебу, несут круглый щит, по два декоративных копья. Парфеняне –   разукрашенные чаши и двугорбого верблюда.

Скудриане (племя из-под Йезда) – мидийские одежды и жеребца. Некие амиргиские скифы (хорезмцы?) – акинаки в ножнах, браслеты, боевые топоры и жеребца. Индусы (с северо-западной границы) – круглые мешки (либо золотой песок, либо специи), мула и два боевых топора.

Фракийцы идут с четырьмя копьями, полусферическим щитом, взнузданным жеребцом. Арабы (Палестины и Иордании) ведут одногорбого верблюда и несут свернутые одежды. Дрангианцы (юго-восточное племя в Персии) несут круглый щит, копье и ведут быка с кривыми рогами. Ливийцы – два копья, горного козла, и колесницу в упряжке из двух коней. Эфиопы – слоновую кость, окапи (или жирафенок) и сосуд с ароматичным маслом или духами.

Короче, не дворец, а Всеперсидская выставка достижений народного хозяйства.

В Персеполе установлены вполне толковые таблички с пояснениями у каждой достопримечательности (на английском). В том числе, есть пояснения и о том, кто где изображен на барельефах.

Центральный барельеф, на внешней стороне лестницы, изображает крылатый диск – фаравахар (один из символов зороастризма), в окружении двух сидящих сфинксов. По краям стоят по четыре персидских и мидийских стража.

На треугольных частях центрального барельефа вырезаны лев (символ света, добра и лета), атакующий быка (символ тьмы, зла и зимы) и деревья.  В Иранской традиции кипарис символизирует удачу и ассоциируется с Заратустрой, а пальма символизирует достаток и хорошую жизнь.

Дворец Дария I (Тачара – Зимний дворец Персеполя)

Дворец Дария I в Персеполе, он же Тачара (иногда также встречается написание Тахара), что в переводе с древнеперсидского означает «Зимний дворец» – старейший и самый маленький из дворцов Персеполя (размером около 30 х 40 метров, 1160 кв.м.), находится сразу за южной стеной Ападаны, примыкая к ней (на схеме дворец под номером 7).

Тачара возвышается на каменной платформе-фундаменте высотой до 3 метров. Размер главного зала 15,15 х 15,42 м. В нем находились три ряда колонн, по четыре в каждом. Несмотря на то, что дворец был заказан Дарием I, ему насладиться жизнью в нем не пришлось – завершено строительство было после смерти Дария его сыном Ксерксом.

Барельефы и скульптуры в остальных дворцах города аналогичны барельефам Тачары – на всех фасадах лестниц лев, вцепившийся в быка; на лестнице, ведущей к западным комнатам, стражи (правда, их в Тачаре по 9, в отличие от барельефов Ападаны), на лестнице, ведущей к палатам – слуги с полотенцами и сосудами с благовониями.

На фасадах лестниц, ведущих южному и северному входам, был изображен Дарий в окружении слуг – входящим на лестнице в колонный зал, и выходящим – на лестнице портика.

На барельефах слуг при раскопках нашли следы разных красок. На барельефе Дария изначально корона, серьги, браслеты, детали одежды и бороды были выполнены из драгоценных металлов, вмонтированных в камень. Но все это было выворочено мародерами трофейными командами Македонского.

Дворец был выполнен из качественного темно-серого камня, отполированного до зеркального блеска, что делало дворец почти черным, а благодаря полировке зал также получил название «Зеркальный». Именно благодаря качеству камня и отделки Тачара сохранилась лучше других дворцов. Глиняные стены разрушились со временем, но сохранилась массивная каменная основа – дверные проемы весом по 75 тонн, выполненные из трех монолитных блоков, и 16 оконных проемов, вырезанные из цельного камня, 2.65 м × 2.65 м × 1.70 м, весящие по 18 тонн, каждые из которых имеет надпись, что изготовлены специально для дворца царя Дария, адрес, телефон и сайт изготовителя. Этот дворец уцелел при пожаре Персеполя (Дария, в отличие от Ксеркса, греки считали приличным человеком, жечь дворец целенаправленно не стали),  а его использование в качестве модели для оформления усыпальницы Дария в Накше-Рустаме открывает возможности для исторически достоверной реконструкции южного фасада дворца.

Полы во дворце были красного цвета, как и в сокровищнице.

На двойной дополнительной лестнице с южного фасада нанесены барельефы слуг в мидийской и персидской (с повязкой на голове) одежде, несущие еду и утварь, у некоторых лица закрыты ритуальной повязкой (огонь в зороастризме священен, дыхание может его осквернить) – вероятно, это священники.

На фасаде лестницы также присутствует изображение фаравахара, сфинксов вокруг него и два ряда по девять воинов под ним. Артаксеркс III добавил также лестницу на северо-западном фасаде дворца, проделав дополнительную дверь, и оставив надпись на ней уже о себе, своей родословной, традиционное посвящение Ахура-Мазде и о том, что именно он построил эту лестницу.

Вообще Тачара считается кладезью древней письменности. Мало того, что она содержит изрядное количество оригинальных надписей, сделанных по приказу строивших здание Ахеменидов. Но и после пожара Пересполя в Тачаре считал своим долгом отметиться всякий проезжий. Там, например, есть надпись 311 года уже нашей эры, оставленная братом Шапура II (шаха Ирана из династии Сасанидов), в которой подробно объясняется, кто он, с кем он там был, и что делал (позавтракал, и воздал хвалу богам, попросив благословить длинный перечень родни). В конце десятого века там отметился арабской надписью шах из династии Буидов Адуд-аль-Даула, признавший, что он фанат Ахеменидов, и умыкнувший оконные и дверные проемы Тачары для использования в строительстве своего дворца в Ширазе (они в новейшее время были извлечены из руин того дворца и возвращены на свое место).

Дворец Ксеркса (Хадиш)

Дворец Ксеркса (названный на одной из найденных надписей Хадиш – «жилой дом»), обозначенный на схеме номером 9, был в два раза больше Тачары.

Из его зала с тридцатью шестью колоннами можно было пройти на балкон, возвышавшийся над землей на высоте 18 метров (с учетом каменной платформы, на которой построен дворец), с которого открывался панорамный вид на окружающие дворец земли.

В северной части дворца имелся портик с двенадцатью колоннами, с запада и востока к залу примыкали жилые помещения – по одному залу о четырех колоннах, кладовые, комнаты для охраны и башни. В главном зале было 19 окон и четыре ниши, все было вырезано из цельных кусков камня.

С восточной и западной стороны в Хадиш вели две лестницы с барельефами аналогичными барельефам Тачары. Дворец, к сожалению, был построен из достаточно хрупких пород камня, что привело к его почти полному разрушению вследствие пожара, начавшегося с поджога именно Дворца Ксеркса, без особой надежды на реконструкцию в будущем.

Барельефы на дверях главного зала изображали Ксеркса в высокой с плоским верхом плоской цилиндрической короне, в окружении двух слуг, подчеркнуто меньшего размера, держащих зонт от солнца и полотенце либо опахало от мух.

Надписи на трех языках на складках одеяний Ксеркса и над зонтом (повторяющиеся по всем оконным проемам и нишам), идентифицируют царя («здесь был Ксеркс»). Внутренние поверхности окон украшены барельефами людей, несущих чаши, либо ведущих козлов и другую мелкую скотинку.

Гарем Ксеркса

С южной и восточной части Хадиша расположен гарем Ксеркса – Г-образное здание (на схеме – №11), восточное крыло которого состояло из вспомогательных помещений, прямоугольного дворика, портика с восемью (2х4) колоннами, главного зала (3х4 колонны), нескольких смежных комнат и далее, по обе стороны длинного коридора, шести «апартаментов», состоящих из залов о четырех колоннах, одной-двух комнат и кладовой. Южное крыло состояло из шестнадцати 6-4 колонных залов с примыкающими к ним комнатками. Гарем в здании опознали благодаря наличию тонкой стены по периметру (закрывающей от взглядов извне) и единственному входу в юго-западной части.

В 30ых годах часть восточного крыла гарема была восстановлена с некоторыми изменениями, улучшившими естественное освещение, для размещения в ней членов археологической экспедиции, а позднее – администрации комплекса и его музея. Увы, музей был закрыт. Справа от музея официальная сувенирная лавка музея с довольно интересными вещицами по конским ценам. Мой гид, Алиреза, настоятельно не рекомендовал покупать там – “купим на выходе, там дешевле”. Но я не удержался и взял-таки себе пару качественных оловянных магнитов с достопримечательностями Персеполя (и правильно сделал –  больше таких магнитов нигде не видел).

В Гареме тоже была найдена надпись от имени Ксеркса на древнеперсидском и вавилонском, в которой указано, что Дарий создавал здания и получше этого, и хоть и имел других сыновей, но волею Ахура-Мазды назначил Ксеркса величайшим после себя, и став царем Ксеркс построил дома много лучше, построенное отцом сохранив и преумножив.

Две колонны дверного пролета входа в музей – самые большие монолитные структуры в Персеполисе – каждая 8,2 м в высоту, 1,2 м шириной и весом в 70,5 тонн. Четыре каменных окна обеспечивали естественное освещение. Пол представляет собой каменную платформу фундамента города. Стены были выполнены из глиняных кирпичей, деревянные колонны были покрыты гипсом с покрытой разноцветными красками богатой лепниной, а капители колонн, поддерживающие балки крыши, были выполнены в виде двухголовых быков.

Вход в главный зал находился в южной стене. На дверном проеме был изображен уходящий Ксеркс с двумя меньшего размера слугами, один из которых безбородый (а значит, евнух, что тоже указывает на гарем).  Ксеркс одет в свободное плиссированное платье и юбку, украшенные рисунками цветов, звезд и львов.  На западном дверном проеме изображен барельеф царственного героя, пронзающего кинжалом нападающего на него льва, а в восточных дверях – убивающего грифона. Есть также версия, что это Ахура-Мазда убивает Ахримана – воплощение зла. На фасаде лестницы портика вырезаны персидские солдаты с копьями и щитами. А вот южная стена портика украшена фигурами царя Пабака (правившего в 209-220 гг), одного из основателей династии Сасанидов (224-651 гг.), и его сыновей Шапура и Ардашира, а также несколько пеших и конных придворных, что указывает на то что уцелевшая часть Персеполя после пожара еще долго использовалась царями Персии по назначению.

Трипилон («Тройные ворота», Центральный дворец, Зал Совета)

Трипилон (Центральный дворец) – №10 на схеме – маленький, но щедро украшенный резьбой, расположен у юго-восточного угла Ападаны да каменной платформе высотой 2,6 м.  Главный зал 15,46 x 15,46 м, три роскошных входных группы (пилона), четыре колонны, стены из обожженного на солнце кирпича, облицованного керамической плиткой с цветным рисунком, либо крашенной гипсовой штукатуркой.

У ученых нет единого мнения о предназначении этого дворца. Одни считают, что это просто еще одни монументальные ворота, вроде Ворот Всех Народов, связывающие Ападану, гарем и Хадиш (отсюда название Трипилон – т.е. «тройные ворота»). Другие же считают, что в этом небольшом помещении проводились «рабочие совещания» царя с визирями (соответственно, Зал Совета).

Восточный выход через коридор с комнатой охраны выходит на узкую лестницу, ведущую во двор, к гарему и Дворцу Ста Колонн. Этот дверной проем украшен двумя барельефами царя (Дария), сидящего под балдахином, и принца (Ксеркса), стоящего за ним, оба на монументальном троне, который несут на поднятых руках 30 человек (намеренно меньшего размера), символизируя нации империи. Над балдахином парит символ царской власти. Поскольку и эти фигуры были украшены драгоценными металлами, они тоже были изуродованы мародерами.

Вторая дверь (пилон) ведет из зала в северный портик (веранду), а третья – в южный портик, откуда через небольшой двор можно было пройти в Хадиш. На всех этих дверных проемах изображен покидающий дворец царь, сопровождаемый слугами с зонтом от солнца и опахалом от мух. Корона у него высокая, цилиндрическая, с плоским верхом, что указывает на Артоксеркса I. Фигуры царя были украшены драгоценными металлами и раскрашены (на отдельных нижней части халата и сандалиях еще можно заметить следы краски). Отверстия по контуру фигуры царя указывают на то, что в оформлении присутствовали драгоценные металлы, и, возможно, камни, выдранные из фигуры во время разграбления дворца. Фото ниже не мое – вход в Трипилон был закрыт.

В северном портике стояли две богато украшенные колонны с капителями в виде ламмасу. Северный край портика огорожен зубчатым парапетом, на внутренней стороне которого, обращенной ко дворцу, выгравированы 80 персидских воинов в два ряда. Первые 20 в каждом ряду вооружены копьями и элипсовидными щитами, остальные лишь копьями.

К северному портику пристроено богато украшенное крыльцо, ведущее к Ападане, с двумя лестницами. При раскопках барельефы были найдены с сохранившимся цветом красок: пурпурно красный и бирюзово-голубой, с аппликацией металла, возможно золота. По сторонам цоколя вырезаны персидские и мидийские стражники, а на перильной части – по два персидских церемонемейстера. Фасад стены между лестницами имеет два скульптурных ряда. На верхнем, узком, вырезаны два сидящих сфинкса, 10 пальм и счастливые и радостные персидские придворные с ювелирными украшениями. Нижний ряд состоит из двух групп стражников по четыре в каждой, лицом друг к другу, вокруг прямоугольного пространства (возможно, на этом месте был другой разбитый и разграбленный барельеф), а в треугольной части фасада – аналогичный резьбе на Ападане рисунок – лев, одолевающий быка, и пальмы. На внешних фасадах лестницы – по три стражника, лев с быком и пальмы. На внутренние стены лестницы нанесены изображения персидской (справа) и мидийской (слева) знати, несущей подарки – в одной руке букет, яйца или фрукт, а другой либо касаются соседа, либо гладят свою бороду. Но на эту лестницу и во дворец не пускали.

Считается, что барельефы имели документальный характер – придворные действительно таким образом поздравляли царя, а представители 30 народов несли его трон. Позже в народе эту традицию стали ассоциировать с троном царя Джамшида.

Сокровищница Персеполя.

Находилась в юго-восточном углу платформы города (на схеме № 12). Первоначально Дарий выстроил здание 120 х 60 метров, но со временем, с ростом империи, расширялись и «закорма персидской Родины». В окончательном виде – крепостеподобном, с толстой глинобитной стеной по периметру – сокровищница была достроена Ксерксом. К сожалению, в ходе раскопок местами сохранившиеся стены сокровищницы были срыты до стандартной для руин комплекса высоты в несколько десятков сантиметров.

Разумеется, своды всех помещений сокровищницы тоже поддерживались колоннами. Надо сказать, что сокровищница не была просто складом. Ее колонны также были изысканно оформлены резьбой по алебастру (им обмазывалась деревянная основа) и раскрашены. Благодаря найденным при раскопках глиняным табличкам бухгалтерских записей известно, что в 467 г. До н.э. сокровищницу обслуживало до 1348 человек, занятых, в частности, постоянной полировкой изделий из драгоценных металлов. Так что, сдается, это больше было похоже на галерею-выставку. Известно, по крайней мере, что когда сокровищницы в очередной раз переполнились, наиболее роскошные ее экспонаты были выставлены в большом количестве в Стоколонном зале.

В разграбленной и сожженной сокровищнице археологам мало что удалось найти. Важной исторической находкой считаются еще 139 табличек с бухгалтерскими записями (дополнительно к найденным в руинах Крепости), а также два демонтированных фасада северного и восточного крыльца Ападаны, барельефы которых представляют сидящего на троне царя (предположительно Дария), внимающего управляющему дворцом, докладывающего о прибытии подданных с дарами, чьи фигуры вырезаны на поверхности ближе к ступеням лестницы.  За спиной царя стоит принц – вероятно, Ксеркс.

Причина демонтажа этих фасадов неизвестна, но предполагается, что поскольку Ксеркс был убит в результате заговора придворных, кто-то из его убийц мог быть изображен на барельефе. В связи с этим царь Артаксеркс I, сын Ксеркса, мог распорядиться убрать убийц с глаз долой. Разбить же фасад он не мог, поскольку на нем присутствовал и сам Ксеркс. Барельеф с восточного крыльца сегодня можно увидеть в руинах сокровищницы, а барельеф с северного крыльца выставлен в Национальном Археологическом музее Тегерана. Место расположения демонтированного барельефа в сокровищнице на схеме обозначено № 13.

Стоколонный зал (Тронный зал) Персеполя

Жемчужиной Персеполя являлся Стоколонный зал, возведенный позже Апанады, примерно в 486-450 гг до н.э. Начиналось строительство при Ксерксе, завершилось при Артаксерксе I, о чем, как положено, во дворце имелась соответствующая надпись. Номер на схеме – 14.

Мне вот подумалось – все время ведь шло строительство. Жили, считай, более полувека на строительной площадке. А ведь тогда не то, что герметичных стеклопакетов не было, до стеклянных окон еще было очень далеко. Должно быть, работы приостанавливались на время пребывания царей во дворце, благо он использовался преимущественно по праздникам.

Стоколонный зал – второй по размеру (после Ападаны) дворец Персеполя. Размер самого зала  – 68,5 х 68,5 м. Как можно легко догадаться, свод его поддерживали 100 колон (10 х 10) по 14 метров высотой, с капителями в виде двуглавых быков. Впрочем, на логику можно рассчитывать не всегда – например, во Дворце сорока колонн в Исфахане колонн на самом деле только 20 (почему так?).

Вот и со Стоколонным залом тоже не все так просто – в северной части у здания помимо зала есть еще и портик с 16 колоннами – два ряда по 8 в каждом (только капители у них были в виде ламмасу, а не быков), т.е. итого это дворец 116 колонн. Но 100 звучит красивее.

Портик обрамляли две большие статуи быков. Два монументальных дверных проема вели из портика в зал, и через такие же проемы в южной части можно было через длинные узкие коридоры выйти в сокровищницу. Пара дверей поменьше в восточной стене вели в помещения охраны и подсобки, в западной – в узкий вестибюль. В северной стене зала помимо дверей было пять окон и две ниши, в каждой из трех остальных стен – по два окна и по девять ниш.

На стенах проемов южных дверей вырезаны одинаковые сюжеты: на самом верху расположен фаравахар, под ним в два повторяющихся ряда узоров – крылатые кольца (символы царской власти) по центру, и идущее с двух сторон к нему львы и быки. Ниже – Артаксеркс I  на троне, за ним уменьшенная фигура слуги с опахалом от мух. Поскольку Артаксеркс I был молод, когда взошел на трон (хотя точная дата его рождения не известна), то и изображение принца за его спиной отсутствует.

Трон несут в два ряда 10 подданных. По идее, их должно быть 30, как на восточном входе Трипилона. Изображение в оригинале сверкало ярким переливом цветов – на нем были найдены следы красной, синей, золотой и зеленой красок.

На внутренней поверхности северного входа изображен сидящий на троне Атаксеркс, принимающий доклад мидийского хилиарха – командира личной гвардии царя. За царем стоят оруженосец и слуга с полотенцем, и по паре персидских стражников. Над троном парит символ царской власти, а под торном расположены пять рядов, по в каждом из которых по пять мидийских и по пять персидских стражей. На двух противоположных поверхностях дверного проема это дает в сумме сто человек, что соответствует количеству колонн в Тронном зале, символизируя, что гвардия – это тоже опора трона.

Барельефы других дверей повторяют сюжет, имеющийся в Тачаре: некий персидский знатный бородатый муж (предположительно это Ахура-Мазда) пронзает мечом вздыбленного монстра с телом льва и головой … здесь проявлена вариативость: с головой птицы (северо-западный вход), льва (юго-западный), рогатого льва (северо-восток).  На юго-восточном входе вместо льва вздыбленный бык, со своей, бычьей головой. Учитывая многообразие фактуры противника (предположительно) Ахура-Мазды, а также то, что он представлен и в виде быка, следует предположить, что это Ахриман – сущность зла.

По восточному краю Стоколонного дворца и Незаконченных Ворот располагались казармы гарнизона.

Усыпальницы Артаксеркса II и Артаксеркса III

В «Царском холме» над Персеполем вырезаны гробницы царей Артаксеркса II (годы правления 404-358 гг до н.э.) и Артаксеркса III (годы правления 358-338 гг до н.э.).

Вообще, царей было принято хоронить на «фамильном кладбище» Накше-Рустам в нескольких километрах от Персеполя – там находятся гробницы Дария I Великого, Ксеркса, Артаксеркса I Долгорукого и Дария II. Но последние цари решили свои усыпальницы организовать поближе к дому.

Считается, что гробница в левой части Царского холма принадлежит Артаксерксу III, а в правой – Артаксерксу II. Но ученые подчеркивают, что это предположения, а не факты. Скорее всего, это именно их могилы. Но вот какая из них кому принадлежит – здесь возможны варианты – обе усыпальницы имеют одинаковый дизайн, скопированный, в свою очередь, с гробницы Дария Великого в Накше-Рустаме (вплоть до надписей на древнеперсидском).

На фасаде обеих усыпальниц традиционный сюжет: царь приносит жертву богу Ахурамазде и вечному священному огню. Царь стоит на платформе, поддерживаемой представителями всех народов, входящих в состав Персии (прямо «15 республик, 1 5 сестер» «30 сатрапий, 30 братьев»). Здесь вот немного подробнее про сюжет барельефа.

Перед входом в усыпальницы находятся остатки небольших бассейнов, когда-то наполненных водой. Летописцы свидетельствуют, что похороны царей сопровождались магическими ритуалами и жертвоприношениями. Возможно, эти бассейны имели не только эстетическое, но и ритуальное назначение.

До гробницы Артаксеркса III (№17 на схеме) идти метров 100 в гору. В саму камеру гробницы вход закрыт, можно лишь полюбоваться барельефом.

Ну и с террасы  усыпальницы открывается шикарный вид на руины.

На переднем плане (срыто) казармы, слева от казарм (еще сильнее срыто) Сокровищница. Прямо за казармами развалины Стоколонного зала, следом колонны Ападаны, справа от них Ворота Всех Народов. Левее от Ападаны торчат дверные монолиты Трипилона (Зала Советов), еще левее часть восстановленного Гарема.

На фото ниже охват побольше, но Ворота Всех Народов не влезли.

Глядя от усыпальницы на город, понимаешь, почему последний Артаксеркс решил перенести усыпальницы поближе к городу – чтобы иметь возможность любоваться им и после смерти.

На фото выше руины Стоколонного зала, за ними восточная лестница Ападаны с барельефами дароносцев, далее колонны самой Ападаны, и левее их Тачара – Дворец Дария I. За деревьями, над правым углом Тачары, если присмотреться, можно увидеть остатки каркаса гигантского шатра Золотого города, сооруженного по приказу последнего иранского шаха Пехлеви для празднования 2500 персидской монархии в октябре 1971 г.

Артаксеркса III до воцарения на престол звали попроще – Ох. Был он тот еще интриган. Нашептал отцу Артаксерксу II, о том, что один из его братьев готовит заговор, подведя его под казнь. Подослал тайно убийцу к другому брату, считавшемуся фаворитом отца и реальным претендентом на престол. Скрывал смерть отца 10 месяцев, рассылая от его имени указы о назначении себя его приемником. А поскольку братьев у него было много (у Артаксеркса II было 336 жен (что-то не дотянул до 365, чтоб не чаще раза в год с каждой общаться) и 150 сыновей), то он, по семейной традиции, после восхождения на престол постарался перебить их всех во избежание конкуренции. В один день было убито 80 его братьев.

Правил он 20 лет, железной рукой, жестоко подавляя многочисленные восстания. Вновь подчинив Персии восставший Египет (а надо сказать, что редкий царь династии Ахеменидов не подчинял себе Египет в очередной раз), и узнав, что за глаза египтяне его зовут ослом (строго говоря, видимо, скорее трубкозубом – есть такое забавное животное, одновременно похожее на свинью и муравьеда, и длинными ослиными ушами – с головой трубкозуба часто египтяне изображали Сета – злого бога), Артаксеркс III пообещал: «Этот осел сожрет вашего быка!» – и распорядился зарезать, зажарить и подать к столу Аписа – священного быка египтян, воплощение бога, жившего в собственном храме в Мемфисе, а вместо него запустил в храм осла и потребовал преклоняться ему.

В конечном итоге Апис взял реванш. По наущению евнуха Багоя (египтянина) придворный лекарь отравил Артаксеркса III. Евнухи, кстати, частенько заговоры организовывали – видимо, у них было больше свободного времени и злости. Но Багой ненадолго пережил Артаксеркса III – когда он попытался проделать аналогичный трюк с взошедшим на престол Дарием III, тот «милостиво» предложил евнуху самому испить из поднесенной чаши с (отравленным) вином. Багой счел за благо испить, и умереть быстро.

К гробнице Артаксеркса II я не пошел – до нее метров 300 (на схеме №19), времени не было, да и большого смысла – они же одинаковые. Хотя Артаксеркс II был поприличнее Артаксеркса III.

За свое 45-летнее правление ему тоже пришлось провести большое количество военных кампаний – против различных городов Греции (удачно при этом стравливая их), покорил опять Египет (обязательный пункт для любого уважающего себя персидского царя), сходил на Кавказ, где чуть не уморил войско голодом, но вовремя успел хитростью без боя подчинить себе два небольших местных царства), поподавлял восстания и заговоры против себя. Имел при этом прозвище Памятливый (Мнемон) за хорошую память. Умер своей смертью почтенным старцем в 85 лет.

Вдоволь находившись и нафотографировавшись пошел на выход, к Алирезе, гиду. Он сперва меня по-быстрому провел через весь Персеполь с короткой лекцией о нем, а потом оставил меня делать фото.

По дороге к машине Алиреза навязчиво предлагал мне купить шикарные дорогущие фотоальбомы и прочую ненужную мне хрень. Наконец, завел меня в лавку сувенирную: “ну, вот здесь цены куда лучше!” Нуууу, цены немногим ниже. А ассортимент хуже. Впрочем, я нашел себе оловянную тарелку, почему-то  с изображением Тегерана. А надо сказать, что в Иране (по крайней мере, в 2014 г. так было) и с магнитиками-то крайне бедно. А уж тарелок с видами городов практически не встречал. Да и стоит, вроде, недорого – наклеена бумажка с персидскими цифрами “35” которые я вполне разбираю.

Я уже знаю, что это цена в туманах (10 000 риалов) т.е. 350 000 риалов. Но спрашиваю у Алирезы – сколько стоит? Тот на фарси долго и оживленно общается с безразличного вида продавцом, после чего выдает: “450 000”. Опаньки.

– Так тут вроде 35 написано??
– Нееет, это старая цена, неправильная (ага, уже минуту как не действует)!
– А за 35 отдаст??
– Неее, не отдаст
– Ну, не отдаст, и ладно, пошли.
– За 40 отдаст!
– Ну, ок, за 40 возьму.

Продавец все это время сохранял полное безразличие к процессу. Т.е. явно с самого начала обозначил позицию: цена 35, хочешь навариться – наваривайся за счет туриста, а не за мой, и я тебе в этом не помощник. И, похоже, в музейной лавке на территории дворца с ним бы эту тему даже обсуждать не стали, поэтому “не покупай здесь!”.

Ну ок, – думаю, – и как ты планируешь свои 5 туманов навара получить?:) Ты ведь явно здесь не каждый день бываешь. Плачу, забираю тарелку, выходим, проходим метров 10… “Ой!! Я ж совсем забыл! Меня друг просил этому парню, продавцу, ключи от квартиры передать!” Красава:) И рысцой назад. Вернулся радостный – ну, а как же? Помог другу!:)

Так Алиреза личным примером доказал, что и в Иране гиды бывают разные, увы. Но он единственный, кто запятнал рвачеством честь иранских гидов за время поездки. Ну, каждый сам кузнец своего качества – при расставании днем позже остался без чаевых.

А пока мы отправились дальше, в царский некрополь Накше-Рустам и развалины другой столицы Ахеменидов – Пасаргады.

Фотографии из Персеполя можно посмотреть в Фотогалерее .

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта. Спасибо!

Ну уж а если на форму для покупки авиабилетов нажмете, то будет совсем хорошо:)