Путешествие в Иран. Исфахан. Колоссальная площадь Имама. Дни 6 и 7 (часть I).

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Достопримечательности Исфахана: Базар Гейсарие, Площадь Имама ( Нагше-Джахан ); иранские сувениры; персидские ковры. Иранские междугородные автобусы. 

Утром за мной заехал парнишка водитель и отвез меня на автовокзал. Там мне зарезервирован был билет до Исфахана, который я получил в кассе. Меня несколько напрягало, не пропущу ли я нужный рейс – по-английски служащие автовокзала в Кашане не говорили. Но беспокоился напрасно – когда подходит автобус, водитель заходит на вокзал и громко и неоднократно объявляет направление.

Междугородные автобусы в Иране просто замечательные. По крайней мере те, что класса VIP, которыми я передвигался. Это не Эфиопия, где поездка автобусом – это само по себе отдельное приключение. Пожалуй, иранские автобусы даже покомфортнее будут российских, хотя в России я уж лет 15 не ездил автобусами междугородными. Хорошие кондиционеры, удобные широкие кресла.

В пути, как в самолете, выдают завтрак, включенный в стоимость билета – печенку и сок.

В полете поездке крутят кино на телемониторе над водительской кабиной.

Показывали какую-то иранскую комедийную криминальную мелодраму – похоже, что ничего так, не Болливуд, вполне в европейском стиле. Билет при этом стоит 4 евро примерно от Кашана до Исфахана, это километров 250 и 4 часа езды.

Пейзажи по дороге пустынны.

В Исфахане меня встретила приятная улыбчивая девушка-гид Хани, которая отвезла меня на такси в гостиницу. Гостиница с незатейливым названием Isfahan Traditional Hotel – традиционный дом в старой части города на узкой улочке, переходящей в огромный крытый базар. Бросили вещи и пошли город смотреть.

Из моей гостиницы на площадь Имама удобнее всего идти через старинный исфаханский базар Гейсарие, строительство которого завершилось к 1620 году. Мне он показался не намного меньше тегеранского. Такие же бесконечные крытые торговые улицы, такой же город в городе – со своими караван-сараями, харчевнями, чайными, мечетями и мердесе.

Галереи – это натуральные улицы, по которым разъезжают мотороллеры.

Базар двухэтажный – на втором этаже офисы и конторки по большей части.

Ворота на базар Гейсарие, выходящие на площадь Имама, гармонично вписываются в архитектурный ансамбль площади. В лучшие времена на воротах была площадка для музыкантов, которые на рассвете и закате играли на сазах (трубах) и дохлях (барабанах).

Входной портал ворот сохранил остатки фресок, изображающих шаха Аббаса Сефевида на охоте и на войне с узбеками.

Там же можно увидеть и символ Исфахана, Бордж-е Гос – зодиакального Стрельца, целящегося из лука в свой хвост в виде олицетворяющего темные силы дракона. Стрелец символизирует стремление к духовному росту, преобразование низменных стремлений в высокие моральные ценности. Хани прокомментировала, что китайцы обычно этим озадачиваются сильно, потому как в китайской мифологии дракон, напротив, позитивный символ.

О возрасте Исфахана страшно подумать – еще в парфянскую эпоху, 250-220 гг. до н.э., он уже был центром княжеской власти. Во времена сасанидов (224-651 гг.) Исфахан называли “городом всадников”. Само название города произошло от слова “воин” (“аспхан”). Наивысшего своего расцвета Исфахан достиг при Малик-шахе Сельджукиде (1072-1092 гг.), когда он в очередной раз стал столицей. XII век ознаменовался для Исфахана частыми столкновениями ханафи и шафи, последователей различных направлений ислама. В 1235 году шафи открыли ворота города подошедшим монголам в надежде на то, что они помогут расправиться с ханафи. Но монголы не стали вникать в религиозные тонкости, а вырезали полгорода. Еще через полтора века, в 1386 году, город захватил Тамерлан. Он пощадил горожан, но когда они подняли восстание, завершившееся неудачей, Тимур приказал обезглавить 70 000 человек и сложить из их голов пирамиды (в 1401 году Тамерлан превзошел себя при взятии Багдада, казнив уже 90 000 человек, выложив их головы в 120 пирамид).

Многие уцелевшие в Исфахане памятники, в частности те, что на площади Имама, возведены Сефевидами в XIV-XVI веках. При них Исфахан расцвел, его население достигло 600 000, что ставило его в один ряд с крупнейшими городами того времени, и персы его стали называть “Исфахан – Половина мира” – “Esfahān nesf-e- jahān ast”. Но в 1722 году случилась очередная напасть – его после длительной восьмимесячной осады, во время которой погибло 80 000 горожан, разорили афганцы-сунниты, восставшие против принудительного обращения в шиизм, которым увлекся шах Солтан Хусейн. После изгнания афганцев династия Зендов делает Исфахан своей столицей, что навлекает на Исфахан очередное несчастье – противник Зендов Ага-Мохаммед-хан Каджар, известный своей патологической жестокостью, обошелся с захваченным Исфаханом даже хуже, чем афганцы.

При Каджарах Исфахан пришел в упадок. Развитие города продолжилось лишь после окончания второй мировой войны. Сегодня Исфахан, с населением около 1 700 000 человек, третий по величине город Ирана после Тегерана и Мешхеда. И, на мой взгляд, самый красивый и зеленый из иранских городов. Ну, из тех, что я видел, по крайней мере.

Открывающийся от ворот рынка Гейсарие вид на огромную площадь Имама (Нахш-е Джахан) захватывает дух. Фото  не вполне передает эффект.

Вообще площадью Имама она стала только в 1979 году, до этого она была Шахской площадью. “Площадь Имама” – это вроде площади Ленина в СССР (при этом как если бы их так называли при еще живом Ленине – имам Хомейни умер только через 10 лет, в 1989 году). Поэтому более традиционное название этой площади – Нагше Джахан. В некоторых источниках Нагше Джахан переводят как та самая “Половина мира”, которой был Исфахан при Сефевидах, но это не так. “Половина мира” это nesf-e- jahān, “несфе джахан”. А “нагше джахан”, Naqsh-e Jahān, это “Image of the World” – “Образ Мира”. И для этого названия – “Образ Мира” – у площади были все основания. Ее размеры 160 х 560 метров, 89600 кв.м. – 12,5 футбольных полей. Даже сегодня это вторая по размеру площадь мира (после пекинской Тяньаньмэнь), а на момент ее строительства (с 1598 по 1629 года) равной ей просто не было.

И, кстати, “майдан” тоже пришло из персидского – meydan. Точнее, от арабского maydān – главная площадь.

Тут я должен сделать небольшое лирическое отступление. Почему я нарушил порядок повествования, и тема Исфахана у меня сразу на два дня? Потому что все два дня в Исфахане легко можно уложить в один?

Вот абсолютно нет. Исфахан волшебен в своем очаровании. У меня теперь Исфахан в списке самых романтичных городов, наряду с Прагой, Стамбулом, Таллином, Тбилиси и Львовом.

Но в Исфахане случилась у меня очередная техническая проблема – карта памяти для фотоаппарата, купленная в Тегеране, неожиданно сдохла вечером первого же дня в Исфахане. И поскольку было абсолютно непонятно, можно ли будет извлечь с умершей флешки фотографии, или нет, то я решил не рисковать, и не поленился переснять то, что могло оказаться утраченным. Ну а площадь Нагше-Джахан вообще произвела на меня большое впечатление, в связи с чем ее я снимал раза четыре. Поэтому посты про Исфахан я решил сгруппировать по объектам, нарушив хронологию знакомства с ними. И в этом посте – собственно площадь Нагше-Джахан – площадь Имама.

В прежние времена, когда дворец Али Гапу был шахской резиденцией, на площади Нагше Джахан отмечались праздники, устраивались фейерверки, проводились парады и игры в чоуган (конное поло). Ворота для игры в поло сохранились до настоящего времени.

Считается, что у площади два направления – народное (от базара Гейсарие к пятничной мечети Аббаси) и шахское (от дворца Абу Гапи к мечети Шейх Латфоллах). Площадь Нагше-Джахан сегодня входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К вечеру на площадь начинают подтягиваться горожане.

С наступлением темноты площадь заполняется исфаханцами, располагающимися на пикники. Ну, может быть, не каждый вечер – я там был вечером четверга (который для нас как вечер пятницы).

Иранцы очень общительны и приветливы с иностранцами. По ощущениям, это похоже на Россию времен Перестройки. Десятки лет они находились в изоляции, и сейчас, когда железный занавес приоткрылся, и в страну потянулся ручеек туристов, иранцы стараются жадно впитывать впечатления от общения с ними. В Иране легко почувствовать себя звездой. Тебя останавливают на улицах, вступают в диалог на английском (а на довольно приличном английском говорит неожиданно много иранцев), просят с тобой сфотографироваться, или сфотографировать их (абсолютно бескорыстно). “Вы откуда? Вы давно в Иране? А где вы уже были? Вам нравится Иран?” Правильный ответ (“мне очень нравится Иран, а особенно иранцы – они очень открытые, дружелюбные и гостеприимные”) делает ваших собеседников абсолютно счастливыми и благодарными вам.

Особенно это заметно в Исфахане. Может быть потому, что он, с тех времен, как был “Половиной мира”, оставался одним из наиболее космополитичных персидских городов: туда приглашали китайцев для налаживания производства фарфора, европейских архитекторов и оружейников, индийских торговцев, армянских ремесленников…

Когда я проходил по площади Нагше Джахан мимо мужика, сидящего на коврике и кипятящего чайник на примусе (на фото ниже), тот окликнул меня и предложил присесть. Налил мне чая, и мы начали “общаться”: он открыл тетрадку, лежавшую перед ним, и торжественно прочитал: “Вея ар ю фром?” – “Раша” – “О, Раша!” – обрадовался он знакомому слову, и продолжил по слогам: “Вот из ё нейм??” – “Тимур. Энд ё нейм?” – “Мирза!”- и снова в тетрадку: “Вот из ё джоб?” – “Ай эм а лоер”. Озадачился – это слово он еще не выучил, не понимает… Опять в тетрадку: “Вот из ё профешн?” – “Ай эм э лойер” – повторяемся, однако… Рядом остановились три девчонки, наблюдают наше шоу и ржут, мужик от них добродушно отмахивается.

Короче, он там просто отдыхал с внучкой и приятелем. Сидел, учил английский по своей тетрадке. Просто так. Вот такие у иранцев развлечения вечером накануне выходного. Когда в стране жесткий сухой закон. Я люблю вино. И пиво. Я против сухого закона. Но в Иране мне иногда казалось, что в полном запрете алкоголя явно есть определенная польза.

Пожалуй, площадь Имама отличается от многих других площадей, где мне приходилось бывать, тем, что народу-то там на пикник вечером собирается масса. Но при этом все несут с собой – еду, примусы, коврики… Никакой уличной лоточной торговли при этом не видел.

Да, периметр всей площади заполнен десятками лавочек. Но они преимущественно торгуют сувенирами. Причем сувенирами качественными. Собственного, иранского, производства, а не китайским ширпотребом. Вообще, на мой взгляд, площадь Нагше Джахан лучшее место для покупки хорошего сувенира из Ирана – отличная чеканка, стекло, керамика, шкатулки, миниатюры, ковры и коврики… При этом здесь можно расплатиться банковской картой (что в условиях санкций в Иране было крайне проблематично) за счет какой-то хитрой схемы, по которой лавочки выступают филиалами эмиратских компаний, и формально оплата через терминал идет сразу на счет в Дубае.

Здесь же нашел, наконец, магниты на холодильник. В Иране их практически нет – не развита тема пока, не так давно поток иностранных туристов (и соответствующий спрос) начал расти. И магниты оригинальные, не китайские, а Made in Iran, довольно качественные – из керамики или олова.

Миниатюры великолепны, так и хочется купить! Я не устоял. Примерная цена иранской высококачественной миниатюры на верблюжей кости в рамке 22 на 12 см – около 120 евро (категории «мастер»; всего категорий качества три – ученик, учитель, мастер).

Стоимость шкатулки в категории “мастер”, размером 4 на 9 см– около 100 евро.

Хозяйка-художница очень приятная женщина. Я не очень торговался – запросил скидку, сразу дали 10%. Плюс еще скидка 5% за расчет наличными (можно и в валюте).

Вообще, иранцы не особо сильно торгуются. По опыту – 10-15-20%, не больше. Это не Африка, не Индия и не арабские страны, где смело можно делить цену на три (а для начала торга – на пять). Иранцы вообще по менталитету ближе к европейцам, чем  те же арабы. И, надо сказать, относятся иранцы к арабам свысока, как к деревенщине. Видимо, сказывается история войн, в том числе и относительно недавней, с Ираком, и религиозные разногласия шиитов с суннитами.

Хани предложила мне прокатиться до ее друзей, у которых магазин ковров рядом с площадью. «Покупать ничего не обязательно, они просто расскажут про ковры, как в музее, чаем напоят, и вайфай там тоже есть». Надо отметить, что иранские гиды (почти все и пока?) не имеют дурной привычки тащить туристов в прикормленные магазины. Только парень из Шираза на этом спалился (о чем позже). Когда я заговорил с гидом про миниатюры, салон, в который мы зашли, был в паре метрах от нас, и Хани сказала – вот этот могу порекомендовать. Да, с хозяйкой они были знакомы. Но ни та, ни другая меня не «окучивали». Более того, у мечети Имама со мной заводил беседу какой-то шустрила, который потом подскочил к Хани с явным предложением отвести меня в его лавку за комиссионные, но Хани его отшила.

Поэтому Хани честно предупредила, что друзья ей не простят, если она не отведет меня к ним в магазин ковров. Но тут же оговорилась, что если я против, то не надо, а если за, то покупать никто не заставляет – это будет как экскурсия. И она не обманула.

Иранские продавцы сильно отличаются от арабских, индийских или турецких. Обычно они затевают с тобой неспешную беседу, а потом ненавязчиво предлагают показать свой магазин, у которого непременно есть какая-то особенность, и «покупать ничего не надо, я просто расскажу, как мы это делаем, историю, особенности». И ведь, что интересно, именно так это и происходит: тебе наливают чай, потом подробно рассказывают все, что обещали, показывают товар, но никакого давления – «купи!» – нет. Ты можешь встать, сказать «спасибо», тебе пожелают всяческих благ и проводят спокойно до двери.

Поэтому, когда в магазин ковров приехали, мне действительно была прочитана лекция о персидских коврах. Надо сказать, что есть ковры нереальной красоты – прямо хочется купить, останавливает лишь понимание, что он тебе ни к чему. Рассказали историю производства персидских ковров, как правильно покупать ковры в Иране, как проверить качество ковра. Качество ковра определяется также его плотностью – количеством узелков, как правило, на 1 квадратный дециметр (10 х 10 см)., чем больше, тем дороже – и ковер крепче, и рисунок получается более четким. Самые дешевые имеют плотность 900-1600 узлов, среднеплотные – от 1600 до 2500, а самые качественные – от 2500 до 5000 и выше (до 10000 узлов). Также цена зависит от материала – шерсть дешевле, шерсть с шелком – дороже, шелковые – самые дорогие. Ну и сложность узора, количество цветов тоже имеют значение. Цены колеблются примерно от 200-350 евро за простенький ковер где-то 1.20 х 1.70 кв.см, до 15 тыс. евро и выше за большие, коллекционные, сделанные в одном экземпляре, просто великолепные.

Здесь тоже можно заплатить картой. При необходимости организуют доставку (но опытные люди не советуют пересылать – замучаетесь с растоможкой, лучше везти с собой). После лекции меня опять напоили чаем и оставили с вайфаем.

Кстати, старейший из персидских ковров, Пазыркский ковер, сейчас находится в Эрмитаже. Был найден в 1949 году экспедицией Сергея Руденко при раскопках на Алтае. Датируется ковер аж V-IV веком до н.э., но при этом неплохо сохранился. Размер его 2 х 1,8 метра, и плотность высокая – 3600 узелков.

Еще ковры:

В следующей заметке расскажу про достопримечательности Исфахана подробнее.

Если понравилась заметка – не стесняйтесь делиться ею в соцсетях, буду признателен;)

Еще фотографии площади Имама, а также другие достопримечательности Исфахана можно посмотреть в фотогалерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!