Путешествие в Иран. Дни 6 и 7 (часть II). Исфахан. Дворец Али Гапу, мечети площади Нагше Джахан и мосты Исфахана.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Достопримечательности Исфахана: Мечеть Имама (мечеть Шаха; пятничная мечеть Аббаси), Мечеть Шейха Лютфаллы, Дворец Али Гапу; мосты Исфахана: Мост Хаджу, Мост Си-о-Се Поль, Мост Джуи; иранская свадьба.

Как я уже писал, площадь Нагше Джахан, она же площадь Имама, имеет два направления: народное (север-юг, от ворот в базар Гейсарие до пятничной мечети Аббаси, она же мечеть Имама) и шахское (с запада на восток от дворца Али Гапу на мечеть Шейха Лютфаллы).

Пятничная мечеть Аббаси (она же мечеть Шаха, а нынче – мечеть Имама) строилась 19 лет, с 1610 по 1619, год смерти Аббаса I Великого, который и затеял строительство площади.

Заметно, что сама мечеть развернута относительно входа в нее с площади Нагше Джахан. Почему? Дело в том, что молитвы мусульмане должны совершать, обратившись лицом в направлении Каабы, первого священного сооружения для поклонения единому Богу, находящейся во дворе Заповедной мечети в Мекке.  Для упрощения поиска направления в пространстве на Каабу (такое ориентирование называется «кибла») мечети строят таким образом, чтобы у молящихся не оставалось сомнений, куда обратиться, для чего михраб (углубление в стене, в котором имам читает молитву) располагают в стороне мечети, наиболее близкой к Мекке. В Марокко, в Маракеше, есть мечеть Кутуб, про которую рассказывают легенду, что при ее строительстве архитектор на 5% промахнулся с ориентацией на Мекку, в связи с чем лишился головы, а готовую мечеть разрушили, чтобы построить на ее месте новую.

Вообще «кибла» доставляет мусульманам немало проблем. В гостиницах в мусульманских странах можно часто увидеть стрелки, указывающие нужное направление, на потолках в номерах. Сложности вызывают также определение киблы в путешествии на корабле, самолете, поезде. При полете на самолете считается допустимым пропустить намаз, если помолиться при первой возможности после посадки. Поскольку 5 молитв в течение дня (утренняя, полуденная, предвечерняя, вечерняя и ночная) обязательны для правоверного, поезда в исламском Иране совершают специальные молитвенные остановки, чтобы верующие могли исполнить ритуал. Это вызывает крайнее недовольство у большинства иранцев – остальные мусульманские страны таких остановок не практикуют. Сложности также  возникают у мусульман в Америке – непонятно, на запад или на восток следует обращаться. Рекомендовано тем, кто в северных штатах Америки обращаться на северо-восток, Аляски и Канады – на север, но есть и те, что молятся на юго-восток. Отдельная тема с мусульманами-космонавтами: когда первый малазийский космонавт Шейх Мушафар Шукор летел в космос, собрали специальный исламский симпозиум, постановивший, что космонавты могут при молитве обращаться туда, куда сами сочтут нужным.

Вход стоит, если не ошибаюсь, 200 000 риалов, часы работы мечети Имама – с 9.00 до 11.30 и с 13.00 до 16.15 с субботы по четверг, и с 13.00 до 16.15 в пятницу. Мы были в мечети в четверг – народу практически не было, но в пятницу, со слов Хани, гида, там должно быть не протолкнуться.

Купол высоченный, с двойном потолком – внутренним и внешним – для уменьшения теплопроводимости и улучшения акустики. Непосредственно под куполом (в этом месте на полу лежит беломраморная плитка) звук усиливается в несколько раз – демонстрируется это обычно щелчком по развернутой новой, не мятой бумажной денежной купюре.

Во дворе снимать не здорово – потому как в заботе о верующих во дворе стоят навесы, перекрывающие вид на здание мечети.

Но кое-что все же можно сфотографировать.

В мечети также есть специальный треугольный камень, по которому определялось время дневной молитвы – тень человека должна заканчиваться строго по основанию треугольника.

Налево от выхода из мечети находится дворец Алий-Гапу (Kakh-e Ali Qapu)

Цена билета во дворец Али Гапу осенью 2014 г. была 150 000 риалов. В марте 2016 цену подняли до 200 000 риалов. Со слов моего гида, Хани, сейчас 200 000 риалов – стандартная цена билета во все достопримечательности Исфахана.

Во дворце шесть этажей, но, как и в большинстве других исторических зданий, большая часть закрыта для посещения, некоторые помещения реставрируется – потихоньку доступ в помещения расширяется.

Честно говоря, от дворца я ожидал большого. Интересна терраса с мраморным бассейном, обшитым медью для предотвращения протечек (без воды в нем), с видом на площадь Нагше Джахан (в частности, на мечеть Шейха Лютфаллы). На террасе принимали гостей и смотрели за игрой в поло. Впечатление портят строительные леса, поддерживающие потолок террасы.

Из дворца, впрочем, прекрасный вид на пятничную мечеть Аббаси – Имама.

Наибольшее впечатление производит необычный Музыкальный зал дворца.

Орнамент в форме вырезов в виде музыкальных инструментов в алебастровых стенах позволяет существенно улучшить акустические свойства помещения.

На русском языке написания мечети различны: мечеть Шейха Лютфаллы, мечеть Шейха Лотфуллы, мечеть Шейх Лотфолах, и это еще не полный перечень. Названа мечеть в часть тестя Аббаса I Великого, известного ливанского богослова, приглашенного Аббасом для руководства пятничной мечетью Аббаси и медресе. Строительство велось в период 1602-1619 гг., и это первое из завершенных в архитектурном ансамбле площади зданий.

В мечеть тоже нужно покупать билеты. В сентябре 2014 билет в мечеть Шейха Лотфуллы стоил 120 000 риалов, если память не изменяет. С марта 2016 должен быть 200 000 риалов. Часы работы мечети Шейха Лотфуллы – с 9.00 до 16.00 зимой и с 9.00 до 12.30 и с 15.00 до 18.30 в летний период.

Декор потолка портала на входе в мечеть выполнен в виде расходящегося узора хвоста павлина. Павлин в исламе символизирует достоинство, величие и совершенную красоту.

Мечеть Шейха Лотфуллы предназначалась исключительно для использования шахом, его женами и двором, в отличие от мечети Шаха (пятничной мечети Аббаси, (Имама)), открытой для народа.

Чтобы знати не пересекаться с подданными во время визитов через площадь в мечеть, был выкопан подземный ход, ведущий из дворца к мечети. Коридор на входе в мечеть имеет несколько поворотов. Считается, что это сделано не только в связи с необходимостью “киблы” – ориентации мечети на Каабу – но и для того, чтобы простолюдины с улицы не могли видеть жен шаха, приходящих в мечеть.

Мечеть красивущая, обязательна к посещению!

Вечер я решил зря не терять. Google maps работать не хотел. У меня в телефоне был навигатор Sygic, и мне удалось качнуть на него карту Ирана. Исфахан, в отличие от Кашана или Йезда, там был. Правда, все названия на карте были подписаны на фарси, что делало ее для меня не особо полезной. Я решил прогуляться к древним исфаханским мостам. Хани сориентировала меня на карте, и я забил маршрут в навигатор.

В ожидании, пока спадет жара (хотя в Исфахане в сентябре не так жарко, как в других городах – днем чуть выше 30, ночью и вовсе 18) пошел фотографировать отель. В отеле явно намечалась свадьба – в соседнем со мной, на первом этаже, большом номере, прихорашивалась невеста. Ее три бойкие подружки пили чай и курили на одном из лежаков. Одна подошла ко мне и на вполне хорошем английском попросила сделать одолжение и вернуться на четверть часа в номер – невеста стесняется выходить для фотосессии. Ну, не вопрос. Смущать не стал, ушел в номер. Благо оттуда, из-за цветных окон, и так все хорошо видно было и можно было провести альтернативную фотосессию:)

Мне вообще на свадебные фотосессии в поездках везет – и в Эфиопии, и в Камбодже на них попадал.
Собрался к мостам идти, проверяю фотоаппарат – упс… Карта, что я в Тегеране покупал, умерла… Покарал Аллах за несанкционированные фото невесты. Карта и раньше подглючивала, но все решалось простым вынул-вставил. А тут все, ни в какую. Достал старую карту – на ней еще кадров сорок освободил. Ладно, буду экономен. И нужно попытаться купить другую карту.
Выдвинулся в город – на широкой улице, ведущей к мосту, толпы гуляющих. Куча магазинчиков – и маленьких, и торговых центров (по российским меркам довольно простеньких, вроде переделанных в магазины конторских зданий). Преимущественно одежда. Просто невероятное количество магазинов одежды. Особо меня повеселили манекены на улицах – их, чтобы не упали (или чтобы не уволокли…???) привязывают  / приковывают к стене. Смотрится очень садо-мазо – стоят вдоль улицы этакие белые невольники и невольницы в цепях и удавках, с обреченностью во взгляде.

Обошел, наверное, с дюжину магазинов, торгующих картами память – нет моего формата compact flesh, хоть тресни.

Дошел до моста Сио-Се-Поль (Си-о-се Поль, Сиосеполь, Мост Тридцати трех арок, мост Алаверди-Хана, Si-o-seh pol, Allāhverdi Khan Bridge).

О как..! Мост – есть.
А реки нет.
Полностью сухое русло, по нему люди ходят.

Хани потом рассказала, что лето засушливое, воду направляют в поля под Исфаханом. Через месяц-другой вода снова появится в русле. Заянде (Зайендеруд) – самая полноводная река в Иране, протяженностью 400 км. Но, судя по руслу, даже в лучшие времена глубина ее в Исфахане вряд ли превышает два метра.

Что интересно, фамилия Алаверди-Хана, на чьи средства и под чьим чутким руководством был построен этом мост – Ундиладзе (груз. უნდილაძე). Он был грузином, христианином, в юности захваченным, проданным в рабство в Персию и обращенным в ислам. Со временем он оказался при дворе шаха Тамаза I, деда шаха Аббаса Великого, где служил в составе гулямов – шахской гвардии, состоящей из обращенных в ислам чужеземцев – преимущественно из христиан Кавказа и Балкан, и частично из среднеазиатских тюрков. Поскольку гулямы были чужеземцами, всецело зависимыми от воли шаха, то и их преданность ему была безусловна. Это позволяло использовать гулямов для подавления восстаний местного и арабского населения и сдерживания амбиций кызылбашей – традиционной персидской знати из тюркских кочевых племен.

В 1585 году Алаверди-Хан по приказу Аббаса I убил Оморшед Холи Хана Остоглы – министра, имевшего большое влияние при дворе. С тех пор карьера Ундиладзе пошла в гору: он был назначен султаном города Гольпайеган, получил должность командира гулямов. Его искусная военная победа над турками в 1605 году обеспечила ему популярность и уважение. Ему было поручено проведение военной реформы, ограничивающей влияние кызылбашей – армия гулямов с 4 000 человек увеличилась до 25 000. Влияние генерала Алаверди-Хана при дворе было огромным, он считался в Персии вторым человеком после шаха. Шах Аббас Великий говорил, что Алаверди-Хан для него как отец. Это, однако, согласно легенде, в итоге не помешало шаху отравить Ундиладзе медленно действующим ядом за то, что тот настойчиво пытался отговорить Аббаса от военного похода на Грузию. Как бы то ни было, публично Аббас скорбел по смерти Алаверди-Хана. Похоронен был грузинский военноначальник с почестями, рядом с мавзолеем Имама Резы. Имя его было увековечено в ряде исторических зданий и сооружений.

Мост впечатляет. Ширина 14,75 метров, длинна 295 метров. У моста два яруса. На верхнем – по обе стороны от проезжей части крытые пешеходные переходы.

Нижний был предназначен для народных гуляний. В  XIV-XVI веках на мосту проводился Хадж Шуян, праздник обливания водой, символизирующий очищение и обновление. Шах обычно тоже принимал участие в празднике.

Прогулялся по нему, перешел на другой берег. И по левую, и по правую стороны видны другие, современные мосты. Ладно, пойду, дойду до левого, перейду обратно и поищу там карту памяти.
Вдоль берега идет сквер. В сквере сидят парочки, компании, семьи. На лавочках и просто на траве. У кого-то пикник, кто-то шашлыки жарит, кто-то шишу курит, кто-то на гитаре упражняется и поет, а кто-то в карты-нарды-шахматы играет, кто-то на великах, роликах и скейтах катается. «И все так чинно, благородно…». Никакого шума, гвалта. Никто ни к кому не цепляется. Ощущение 100% безопасности и расслабленности. Ночью. В городском парке. Вечером накануне выходного дня.

Дошел по парку до современного моста. За ним еще один, исторический, пешеходный мост Джуи (Joui Bridge, Choobi Bridge). Дошел и до него. Впрочем, похоже, все исторические мосты в Исфахане пешеходные. Просто Джуи уже остальных.

За Джуи еще один исторический мост – мост Хаджу (Khaju Bridge), он же  Шахский мост. И до него дошел.

Мне он показался самым большим из этих трех, хотя на самом деле он меньше Сиосеполя – 137 метров длина и 12 – ширина. Построен в 1650 г. на фундаменте моста Хасан Абад эпохи Теймуридов (1369-1510 гг.). У него тоже два яруса, верхний для караванов, нижний и крытые ярусы по краям верхнего – для пешеходов.

Это единственный мост, арки которого украшены семицветной плиткой. На верхнем ярусе моста, с восточной и западной стороны, находятся две небольшие комнаты-“шахнешин”, у каждой по три балкона. Комнаты и балконы украшены росписью эпохи Каджаров. Вход в них закрыт.

Двадцать один пролет, в каждом из которых каменные желоба – шлюзы, в которые вставлялись деревянные щиты для перекрытия течения реки. В образованном за счет этого пруду в прежние времена днем катались на лодках, а ночью пускали фейерверки и устраивали представления. Запруда также питала подземные резервуары для создания запасов воды.

Мосты пользуются популярностью у исфаханцев.

На обратном пути, вернувшись на улицу, ведущую к мосту Сио-Се-Поль, нашел-таки карту нужного формата, в большом приличном фирменном магазине Sony, примерно за те же деньги, что в Тегеране. А на следующий вечер обнаружил, что по той улице, которая от современного моста ведет, магазинов электроники приличных гораздо больше. Вообще заметил, что в Исфахане принято, чтобы магазины одной направленности располагались рядом – отдельно квартал (два-три-четыре) обуви, отдельно – одежды, электроники, люстр, с вкраплениями банков и кафешек.

По дороге в гостиницу завернул в городской парк – там все та же картина – люди культурно отдыхают, дети мелкие вовсю по ночному парку ближе к полуночи бегают.

АПДЕЙТ:

Уже после публикации этой заметки мои грузинские читатели рассказали, что Ундиладзе был отнюдь не единственным грузином, оставившим заметный след в иранской истории. Так, в Аббасе I была и частичка грузинской крови – грузинкой была его бабушка. А Георгий Саакадзе (груз. გიორგი სააკაძე), современник Алаверди-хана, известный в Грузии также как Великий Моурави (т.е. “управляющий провинцией, городом”, от грузинского ურვა (урва) — “заботится”), за время своей жизни успел Персии не только принести череду побед, но и нанести ей ряд чувствительных поражений. Саакадзе родился в 1570 году в семье, принадлежавшей к знатному грузинскому аристократическому роду. Много сделал для усиления обороноспособности Грузии – восстанавливал крепости, строил мосты и дороги, ввел некое подобие срочной воинской службы – молодежь проходила курс обучения в тренировочных лагерях, место отучившихся занимала новая группа. Это дало плоды – в 1609 году грузины успешно меньшим числом отразили шестидесятитысячное нашествие турок. Но популярность Саакадзе нравилась не всем. В 1612 ему стало известно, что завистники подговаривают царя Луарсаба II (женатого ранее на сестре Саакадзе) убить Георгия. Междуусобной войне Великий Моурави предпочел эмиграцию в Персию. Аббасу I он был хорошо известен – участвовал в совместных в персами военных походах. На службе у Аббаса Саакадзе завоевал Афганистан и часть Северной Индии, провел ряд успешных операций против турок. В 1616 году Аббас I жестоко подавил восстание в Картлийско-Кахетинском царстве, Кахетия потеряла 2/3 населения, 200 000 кахетинцев персы переселили вглубь Ирана. в 1619 г. Георгий Саакадзе был направлен Аббасом в Грузию (в Картли) в качестве регента, где фактически взял правление царством в свои руки. В 1625 Аббас направил в Кахетию армию числом от 35 000 до 120 000 воинов, с задачей окончательно разорить страну и переселить грузин в Иран. Находящийся в составе этой армии Великий Моурави, втайне согласовав свои действия с грузинскими князьями, заманил персов в ловушку. Когда грузины напали на лагерь персов, Саакадзе со своим сыном перебил иранских командиров. Оставшиеся без командования персы были разбиты. Разгневанный Аббас в отместку казнил другого сына Георгия. Через несколько месяцев, вернувшись с подкреплением, персы вновь оккупировали Грузию. Саакадзе, уйдя партизанить в горы, не смог найти общий язык с царем Теймуразом I, а Аббас окончательно похоронил возможность их объединения, признав царствование Теймураза I. Великий Моурави уходит к османам, где успешно сражается уже на их стороне против персов. Но и тут не обошлось без завистников, и в 1629 году он был убит.

Еще фото по теме можно посмотреть в галерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!