Загадки руин древнего Бишапура и барельефы Танхе Чоган. Путешествие в Иран. День 13.

Notice: Undefined index: departure_at in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/views/site/shortcodes/TPShortcodeView.php on line 422

Notice: Undefined index: departure_at in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/views/site/shortcodes/TPShortcodeView.php on line 426

Notice: Undefined index: return_at in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/views/site/shortcodes/TPShortcodeView.php on line 458

Notice: Undefined index: return_at in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/views/site/shortcodes/TPShortcodeView.php on line 461

Античный город Бишапур (Bishapur). Танхе Чоган (Танге Чоган, Танхе Чоуган, Долина Игры в Поло, Tang-e Chowgan). Барельефы Сасанидов: Барельеф Коронация Шапура I (Инвеститура Шапура I, Investiture Shapur I), барельеф Победа Шапура I (Victory Shapur I), барельеф Бахрам II и арабы (Arabs and Bahram II), барельеф Победа Шапура II (Victory Shapur II), барельеф Коронация Бахрама I (Инвеститура Бахрама I, Investiture Bahram I), Сасанидская Пещера Шапура (Sasani Cave Shapur), Статуя Шапура I (Colossal Statue of Shapur I). Девичий замок, Бишапур (Virgin Castle, Qalah-e Dokhtar). Дворец Шапура. Храм Анахиты. Дворец Валериана. Достопримечательности Шираза. Горная гряда Загрос, Иран. Автомобильная промышленность Ирана. 

Утром за мной в гостиницу заехал гид Алиреза. Поскольку это был последний день в Ширазе, я выписался из гостиницы и бросил чемодан в багажник машины гида. У Алирезы Samand. Я видел Саманды в России – у них запоминающаяся эмблема, голова лошади, – но почему-то я считал, что это машины узбекского производства.  В Иране выяснилось, что у страны вполне есть свой автопром. И это еще один момент, в котором прослеживается определенная аналогия с Россией. Иранский Саманд тоже копия с западного образца. Но не с Фиата, а с Пежо (405).

Иран в 60-ые тоже озаботился развитием отечественного автопрома (хоть у него до этого и не было полувекового опыта за плечами, как у России / СССР). Поначалу в Иране собирались не Пежо, а несколько видоизмененные английские Rootes Arrow (я таких и не знаю), под локализованным брендом Paykan (Стрела).

Особенно популярны у иранцев были пикапы.

Саманд пришел на смену Пайкану в 2005 году. Выпускает саманды автозавод Iran Khodro (Иранские Автомобили), крупнейший в Иране. Второй по размеру иранский автозавод, Saipa, начинал в 1966 году со сборки Ситроенов. Потом выпускал Рено, Ниссаны и Киа. В 2000 году Saipa запустила производство собственного автомобиля, микроавтобуса 701 Caravan, а в 2008 – Miniator/Tiba.

Всего в Иране сегодня тринадцать автомобильных заводов, выпускающих различные марки автомобилей, но более 90% производства принадлежит Iran Khodro (около 60%) и Saipa (около 30%). принадлежит более 90% Автомобильная промышленность в Иране занимает второе место после нефтяной, давая стране 10% ВВП и 4% рабочих мест (700 000). В свои лучшие времена, 2011 году, Иран производил 1 648 505 единиц автомобилей, примерно столько же, сколько и Россия. В 2012 году из-за санкций сотрудничество с европейскими автогигантами прервалось, из-за чего количество изготовленных автомобилей серьезно просело. В 2015 году Иран был на 20 месте среди  стран-автопроизводителей (982 000 автомобилей). Россия – на 15-ом с 1 384 000 единицами. А вы знали, что при этом Мексика находится на восьмом месте (3 565 000 штук), Бразилия – на девятом (2 429 000), а Таиланд (12-ое место) производит 1 915 000 автомобилей, обгоняя Великобританию и Турцию? Я – нет. То, что на первом месте Китай (24 503 000 автомобилей) – это ожидаемо. Но то, что маленькая Южная Корея (5 место, 4 556 000 машин) производит больше Индии (6 место, 3 840 000), тоже впечатляет.

В 2016 году, хвала Аллаху, администрации Обамы и президенту Ирана Рухани, санкции с Ирана сняли, и европейские компании возобновили прерванное сотрудничество.

В Иране около 14 млн. автомобилей, 200 единиц на 1000 человек (в России 293). Я уже писал в заметке про Тегеран, что Иран меня удивил вполне европейским дорожным трафиком, в котором полностью отсутствует гужевой транспорт и даже характерные для Восточной Азии тук-туки – такси-мотороллеры. Это не Индия с ее полным хаосом из машин, повозок, слонов, верблюдов, велорикш и непонятных самодвижущихся механизмов на дороге. Но у автомобилизации Ирана есть и негативная сторона – большая часть автопарка состоит из полуубитых развалюх, в Тегеране такой смог, что временами ест глаза и перехватывает дыхание.

А вот дороги в Иране неплохие. А местами еще и весьма красивые. Из Шираза до Бишапура около 150 км., больше двух часов езды. Но сама дорога очень живописная.

В какой-то момент открывается вид на горную гряду Загрос, простирающуюся на 1500 км по территории Ирана вдоль Персидского залива, на удалении 50-100 км от побережья.

В какой-то момент что-то пулей пролетело с ревом мимо машины, обогнав нас справа.

Парнишка явно наслаждался производимым на автомобилистов эффектом, возлежа на седле своего мотоцикла. Ни шлема, ни налокотников, ни какой бы то ни было другой защиты. Ну, что ж. Здоровья ему.

Практически во всех городах вдоль дороги портреты местных шахидов – героев, погибших в войне с Ираком.

Архитектура в городках зачастую вполне современная.

Ближе к Казеруну начинают попадаться вырезанные в скале древние барельефы.

Долго ли, коротко ли, а приехали мы к долине Танхе Чоган (Танге Чоган), что в переводе с персидского означает Долина Игры в Поло.

Да, Персия – родина игры в конное поло, престижного спорта для небедных людей в наше время. Если кто не знает, что такое конное поло – это игра, в которой две команды всадников стремятся деревянными молотками загнать небольшой мяч в ворота противника. Считается, что начало истории конного поло восходит к периоду с VI века до н.э. до I века н.э. Известно, что Шапур II в семилетнем возрасте, в 316 году, учился игре в поло. Может быть именно здесь и учился. На колоссальной площади Нагше-Джахан в Исфахане, размером 160 х 560 метров, 89600 кв.м. – 12,5 футбольных полей, и сегодня можно увидеть сохранившиеся ворота для игры в поло – площадь задумывалась и как “придворное” игровое поле шаха Аббаса I.

От персов поло  (тогда его называли чоган / човган / чоуган ) сперва, в начале нашей эры, переняли одни соседи, византийцы. У византийцев поло-чоган именовалось циканистерион – в Большом (Святом) дворце Константинополя для игры было оборудовано поле.  Позже чоган распространился и на восток – в Индию и Китай. Известно, что первый султан Дели, основатель мамлюкской династии в Индии, Кутбуд-дин Айбак, был заядлым игроком в поло, и погиб в 2010 году во время матча при неудачном падении его коня. Вообще поло, оказывается, довольно опасный вид спорта. Поло послужило также причиной смерти византийского императора Александра, правившего в 912-913 годах (увлекшегося поло настолько, что причиной его смерти в 43 года послужило переутомление игрой), Иоанн I Аксух Великий Комнин, трапезундский император (была вдоль анатолийского побережья такая маленькая, но империя), был насмерть затоптан во время матча сбросившей его лошадью.

В Индии за игрой как раз и закрепилось название поло – на языке балти (один из языков нынешнего Пакистана) pulu означает мяч. А уже из Индии увлекшиеся игрой британские офицеры привезли ее в Европу в 1834 году. В настоящее время помимо традиционного конного поло существуют также экзотическое поло на яках, придуманное монголами, и поло на слонах.

Для наглядности – карта Бишапура и Танхе Чоган.

Maps Marker Pro is disabled because its trial version expired.

Want to share spots & tracks on your own WordPress site? Maps Marker Pro will help you out!

И еще одна полезная карта всех достопримечательностей Бишапура и Танхе Чоган.

Вот она, Долина Игры в Поло. Возможно именно здесь семилетний будущий царь Шапур обучался основам конных забав с мячом.

Первые два барельефа в Танхе Чоган вырезаны в скале вдоль дороги. Поэтому каждый проезжий может насладиться ими совершенно бесплатно.

Для удобства, небольшая схема расположения барельефов.

Бишапур,  Танхе Чоган, барельеф 1 – Коронация Шапура I (Инвеститура Шапура I, Investiture Shapur I)

Строго говоря, правильнее в данном случае говорить не коронация, а инвеститура Шапура I. Сохранился этот барельеф не особенно хорошо. По сути он представляет собой вариацию на тему сюжета, вырезанного в Нагше-Рустаме – коронация Ардашира I, отца Шапура I. Два всадника, бог Ахурамазда, и собственно царь, стоят друг напротив друга. Ахурамазда вручает Шапуру символ царской власти. Кони попирают тела поверженных врагов – демона Ахримана и римского императора Гордиана III, разбитого в 244 году. Филипп I Араб, другой римский император, сохранивший после гибели Гордиана остатки римских легионов, уплатив Шапуру огромную контрибуцию, преклоняет колени перед царем Персии. В 260 году Шапур победил еще одного римского императора, Валериана. Поскольку Валериан в сюжете отсутствует, очевидно, что барельеф этот создан до 260 года.

Бишапур, Танхе Чоган, барельеф 2. Победа Шапура I (Victory Shapur I)

Барельеф Победа Шапура I находится все там же, вдоль дороги, в нескольких десятках метрах от первого изображения. Он существенно больше и сохранился лучше.

Это изображение высечено уже после победы персов над римским императором Валерианом, поэтому на нем присутствует напоминание обо всех военных подвигах Шапура I – распростертое мертвое тело Гордиана III под копытами царского коня, коленопреклоненный Филипп I Араб, а также Валериан, которого Шапур I ведет за ручку крепко держит за запястье – символ пленения врага. Сюжет с плененным Шапуром Валерианом и молящем о милости Филиппом присутствует также и в Накше-Рустаме. У Филиппа на поясе римский меч – символ того, что милостью императора Персии побежденному позволено было вернуться домой и занять римский трон.

За спиной Филиппа стоят придворные Шапура, восхищенные его величием. Первый из них, вероятно, верховный жрец Картир, добившийся от Шапура признания зороастризма государственной религией, и известный яростным преследованием иноверцев, амбициозностью и интриганством. Вторая фигура, судя по большому мечу, это спахбед (командующий войском) Сурена.

За спиной Шапура гарцуют в два ряда его кавалеристы. Лицом к нему выстроились пешие воины, салютующие царю поднятым вверх указательным пальцем.

Конного Ахурамазды на этом барельефе нет. Божественная сущность представлена лишь крылатым диском – фаравахаром.

Противоположный от скалы с придорожными барельефами край “поля для поло” упирается в крутую гору.

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть “картины в камне” и там.

Именно на той стороне и находится галерея остальных барельефов Танхе Чоуган – уже платная.

Но нам пока не туда. Нам нужно найти Пещеру Шапура. Поэтому мы продолжаем ехать вперед.

Пещера Шапура расположена примерно в 8 км. по дороге от галереи Танхе Чоган вдоль речки, затем через мост в деревеньку Сасан – Sasan (она же Кашколы – Kashkoly), и от дальше уже пешком в гору по пешеходной тропе с понятными указателями. На картах Google пещера обозначена как Shahpour Sasani Cave.

Знаменита она тем, что в глубине ее, в 35 метрах от входа, стоит уникальный для Ирана памятник – скульптура царя Шапура I, высотой 6,7 м., высеченная из камня в 60-ых годах III века.

Похоже, что гид мой, Алиреза, заблудился. Мы немного поплутали в поисках дороги на пещеру по паре окрестных деревушек, местами  довольно живописных.

В итоге Алиреза отловил на улице какого-то дедка, переговорил с ним… и, изобразив на лице глубокую печаль, объявил, что дорога к пещере перерыта, проехать туда нельзя, а пешком идти не меньше часа в один конец, и не факт при этом, что она открыта для посещения, да и смотреть там особо нечего. И меня до сих пор терзают смутные сомнения, что это была отмазка. Боюсь, что он и сам там мог быть впервые, и, узнав, что от деревни нужно по жаре топать в гору еще минут сорок-час, а потом столько же обратно, просто замял тему. Поэтому, как ни прискорбно, статую Шапура мне увидеть не удалось, и фото, соответственно, чужое, из википедии.

В плечах каменный Шапур шириной 2 метра, руки длинной до трех метров. То, что это Шапур I, установили по его короне (каждый из персидских царей имел корону собственной формы). Дату определили по царской прическе, характерной для рельефов с изображениями Шапура именно этого периода.

По одной версии, арабы, завоевавшие Персию, ниспровергли “идола”. По другой – скульптура упала при землетрясении. При падении ноги и рука памятника были повреждены. И пролежала эта статуя в пещере 14 веков. Но в середине ХХ века шах Реза Пехлеви сделал ставку на иранский национализм в противовес мусульманским традициям, для чего активно популяризировал доисламскую историю Персии. В 1957 г. по его приказу были организованы работы по поднятию каменного Шапура и обустройству лестницы к его пещере.

Рисунок, реконструирующий первоначальный облик статуи не вполне точен. Голову Шапура I над его короной должен был украшать коримбос – волосы, уложенные в форме шара с помощью специальной шелковой ленты-диадемы.  И некоторое время назад археологи установили, что таки да, у каменного Шапура на короне изначально был закреплен металлический шар высотой 1,5 и шириной 1 метр. Вычисления и эксперименты показали, что даже при наименее тонкой оболочке такой шар должен был весить не менее тонны.

Высота свода пещеры до 12 метров, ширина на входе около 16 метров. Стены были подготовлены к вырезанию на них очередных барельефов, но, к сожалению, что-то этому помешало. За спиной памятника находятся три античных водных резервуара, за которыми пещера уходит далеко вглубь скалы. Местная легенда утверждает, что Шапур, побежденный в очередной битве, не вынес позора, и удалился в запутанные тоннели пещеры, чтобы остаться там навсегда. Но это лишь история-страшилка. На самом деле Шапур I умер в своем дворце от болезни.

Мы же вернулись к Танхе Чоган, продолжить знакомство с его барельефами на противоположном берегу речушки. На этот раз – за деньги.

На фото выше на горном склоне справа видны следы разрушенных крепостных стен. Это часть руин Девичьего замка (Virgin Castle, Qalah-e Dokhtar). Со стороны развалин Бишапура останки замка видно лучше.

Относительно того, почему он “девичий”, есть две версии. Первая проста и логична – это замок дочери Шапура. Вторая лирична – возможно, строители замка хотели названием подчеркнуть его совершенство и чистоту.

Бишапур, Танхе Чоган, барельеф 3. Победа Шапура I (Victory Shapur I)

Третий барельеф в Танхе Чоган, еще одно восхваление победы Шапура I, привлекает внимание эпичным сюжетом и большим количеством мелких деталей, но… Увы, сохранился он очень так себе. Былую красоту барельефа приходится домысливать.

Состоит сюжет из пяти рядов в различных уровнях. Центральное место отведено традиционному сюжету победы Шапура I над Гордианом, Филиппом Арабом и Валерианом.

Слева и справа от центральной композиции, судя по более тщательной проработке, придворные и офицеры – слева кавалеристы, справа пехотинцы. Пешие воины несут дань, уплаченную побежденными врагами. Судя по тому, что среди трофеев изображен слон, подношения эти не только от римлян, но и от кочевников юэчжи или кушанов Гандара, живших в долине реки Кабул. Известно, что персы захватили Пешавар и увезли с собой  – буддистскую святыню – чашу для подаяний, с которой Будда собирал в Вайшали в VI веке до н.э. пиндапату – пожертвования в виде еды для монахов.  Не исключено, что ее доставили именно в Бишапур.

В четвертом и пятом уровнях высечены люди, несущие дары. Их идентифицируют как римлян, хотя одеты они не вполне традиционно – на некоторых присутствуют штаны. Возможно, это галлы.

Вообще, сюжеты подношения даров для эпохи Сасанидов представляются несколько архаичными. Вероятно, авторы барельефа тем самым подчеркивали историческую связь Шапура с великими предками – Ахеменидами, для которых тема подарков была одной из излюбленных.

Бишапур, Танхе Чоган, барельеф 4. Бахрам II и арабы (Arabs and Bahram II).

Бахрам II, принимающий делегацию арабов, это четвертый барельеф по порядку осмотра, но пятый хронологически – Бахрам II правил в 276-294 годах. На то, что это именно Бахрам II, указывает его корона с характерными крыльями.

Это единственный барельеф эпохи Сасанидов с сюжетом посольства. Сам факт увековечивания этого события в камне указывает, что к тому времени арабы были уже достаточно организованы и являлись значимым союзником персов. Посланников Бахраму II представляет его придворный, опирающийся на большой меч. Арабы привели Бахраму в подарок двух жеребцов и дромедара – одногорбого верблюда.

Через весь барельеф идет глубокая борозда. Удивительно, но в шестидесятые годы прошлого века, т.е. буквально через несколько лет после того, как усилиями шаха Резы Пехлеви был восстановлен неподалеку памятник Шапуру, в долине Танхе Чоган был построен каменный акведук, который строители провели прямо по историческим барельефам, серьезно изуродовав три из них. А последовавшие за строительством акведука регулярные половодья добавили каменным изваяниям проблем. в 70-ые акведук все же демонтировали.

Бишапур, Танхе Чоган, барельеф 5. Коронация Бахрама I (Инвеститура Бахрама I, Investiture Bahram I)

Коронация Бахрама I – барельеф пятый по порядку осмотра и четвертый хронологически (Бахрам I правил в 273-276 годах). Композиция типична для барельефов с сюжетом коронации персидский царей – Ахурамазда (слева) передает Бахраму I сидарис, символ власти.

Время царствования Бахрама I – период упадка Сасанидов, военных поражений и потери земель. Но это не помешало изобразить символического врага под копытами царского коня. Впрочем, историки считают, что тело противника могло было быть вырезано позже, царем Нарсе (293-303 годы правления), в знак его побед. По крайней мере, именно он добавил надпись к этому барельефу.

Бишапур, Танхе Чоган, барельеф 6. Победа Шапура II (Victory Shapur II)

Этот барельеф последний, как в последовательности обзора, так и хронологически – Шапур II (правил 309 – 379 гг.). Годы правления не могут не озадачивать. 70 лет?? Это ж сколько он тогда прожил всего? Как ни парадоксально, 70 лет и прожил.

Ормизд II, отец Шапура II, умер в 309 г. На престол взошел его сын Атурнарсе, сразу проявивший невиданную жестокость, начав казнить родственников и просто придворных направо и налево. И уже через несколько месяцев правления его в результате заговора убили самого. Заодно ослепили другого его брата и заточили в темницу третьего. В результате возникли проблемы с кандидатурой царя. Жрецы предсказали, что у беременной наложницы умершего Ормизда II родится мальчик. Медлить не стали, и объявили Шапура II царем еще когда он был во чреве матери. Утверждается, что мать его ходила с короной между ног, чтобы снять любые сомнения относительно статуса еще не рожденного повелителя Персии.

Ну а когда ты еще до рождения становишься царем при живых братьях, претендующих на престол, жизнь твоя обещает быть не скучной. К тому же внешние враги, арабы и римляне, прознав, что Персией правит младенец, поспешили урвать побольше иранских земель. Лишь по достижении 16 лет Шапур II сумел наконец дать серьёзный отпор завоевателям. В войнах он нашел свое призвание.

Сперва он разгромил арабов, получив у них прозвище “лопаточник”, за пристрастие пробивать пленным лопатки и подвешивать их на деревья за веревки, продетые в отверстия.

Затем взялся за римлян. Но война с Римской империей длилась практически всю его жизнь с переменным успехом. В 363 году римляне чуть было не взяли столицу Шапура II, но, истощенные походом, были отброшены, император Юлиан погиб в бою, а его преемник Иовиан заключил унизительный мир. В числе прочих условий было предательство римлянами своих союзников-армян – Армения признавалась сферой интересов Персии.

В 338—345 годах Шапур II регулярно совершал набеги на Армению. Но оставляемых им наместников армяне постоянно свергали. После заключения мира с Римом Шапур в 364 году предпринял крайне жестокий поход на Кавказ. Армянского царя Аршака II Шапур захватил обманом, пригласив его на переговоры. После самоубийства Аршака II в плену, руководство сопротивлением взяла на себя его жена, царица Парандзем. Персы осадили ее в крепости Артагерс, где она укрылась с отрядом в 11 тысяч человек. Через 14 месяцев осады (по другим данным – через 2 года) персам удалось захватить город.

Царицу Парандзем доставили Шапуру II в Ктесифон. По приказу Шарупа на центральной площади ее отдали на потеху всем желающим, пока она не умерла. Остальных защитников крепости как на кол насадили на оглобли телег. Заостренный кол убивал человека достаточно быстро, тупой же конец мог растянуть страдания на несколько дней. Казнь посажением на кол была широко распространена в Ассирии и Персии. Но даже на фоне обычной для того времени жестокости нравов практичная идея Шапура II использовать для мучительной казни врагов оглобли телег обоза, вместо того, чтобы каждый раз выстругивать для это новые колья, навевает аналогии с нацистскими “фабриками смерти”. Шапур II вывел казнь посажением на кол на технологический уровень – захватили город, выпрягли лошадей, насадили врагов на оглобли, поставили телеги вертикально, подождали день-другой мучительной смерти казненных, сняли тела, запрягли лошадей обратно и поехали себе дальше… Иногда и с этим не заморачивались, а просто затаптывали пленников слонами.

Персидское нашествие 364-367 годов нанесло по Армении тяжелейший удар. Большинство городов были в значительной степени разрушены. Мужчин истребляли, женщин и детей десятками тысяч угоняли в рабство, мальчиков при этом оскопляли. Многие историки считают 367 год началом заката Великой Армении. Хотя следующий поход Шапура II в Армению и Иберию в 371 году удалось отбить совместными усилиями армян, грузин и римлян, к концу IV века Армения была по сути была разделена между Римом и Персией.

На востоке Шапур II также подчинил Персии большие территории, находящиеся ныне в границах Туркмении, Узбекистана, Афганистана, Пакистана  и Индии.

При Шапуре II под влиянием зороастрийских жрецов начались гонения на “неверных”. Особенно досталось христианам. Поскольку христианство к тому времени стало религией исторического противника – Рима, то и к христианам относились как к пятой колонне, носителям вражеской идеологии. В 340 году Шапур II потребовал от христианской общины города Ктесифона, бывшего на тот момент столицей Персии, денег на финансирование военных походов. Получил отказ. Потребовал снова. После третьего отказа повелел все христианские церкви разрушить, а христиан казнить за “идолопоклонство перед Западом и его чуждыми для иранцев ценностями”.

Гонения продлились годы. Было истреблено несколько десятков тысяч христиан. Есть среди персов и свои христианские святые – два Иосифа. Один – просто мученик, лишившийся за веру головы, второй – священномученик, побитый камнями. Священномученики отличаются тем, что в отличии от просто мучеников у них имелся церковный сан. Политика истребления христиан официально была признана противной интересам государства (из-за провоцирования частых восстаний и больших экономических потерь) лишь через двадцать лет. Хотя отдельные эксцессы случались и позже – священномученника Иосифа камнями побили в 377 году.

Короче, Шапур II человеком был жутковатым. И вырезан барельеф в ознаменование победы не только над внешними врагами, но и над внутренними.

Шапур II в центре композиции сидит на троне, опираясь на меч, что символизирует его воинственность. Аналогичная фигура, но плохо сохранившаяся, имеется в некрополе Накше-Рустам.

В верхней части барельефа персидская знать воздает почести царю. В нижнем уровне представлены воины, часть из которых преподносит царю “дары войны”. Среди трофеев не только кони и вещи, но и пленные, мальчик и мужчина (судя по одежде, знатный перс), а также чья-то отрубленная голова. Что это за пленники и чья это голова, историки определенно сказать не могут. Определенно, каков царь, таковы и дары. На барельефах других царей такие подношения не встречаются.

Само же “поле для поло” выглядит весьма живописно.

Вдоль маршрута осмотра барельефов течет кристально чистая речушка с предсказуемым названием Шапур, берега которой заросли кустами и высокой травой.

Стоит жара, и местные с удовольствием в речушке этой купаются. Купаются, строго блюдя моральные нормы строителя общества победившей исламской революции – в одежде.

Кто-то рыбу ловит.

Выходим из галереи барельефов, пересекаем по мосту речку и отправляемся в развалины Бишапура.

Снова покупаем билеты. Цена билета в Бишапур для иностранцев 150 000 риалов, в 7,5 раз дороже, чем для иранцев (20 000). Часы работы Бишапура – с 7:30 до 19:00.

Бишапур построил для себя Шапур I во второй половине третьего века. Собственно, название города на это недвусмысленно указывает – Бишапур на персидском означает Город Шапура.

Город этот необычен для Персии. В отличие от традиционной хаотичной восточной застройки улицы Бишапура четко перпендикулярны, образуя прямоугольные кварталы в соответствии с правилами Гипподамовой системы планировки – подхода к городской планировке, разработанной греческим архитектором Гипподамом из Милета в V веке до н.э. и характерной для европейских городов.

А все потому, Бишапур – город, хоть и персидский, но римский. Строили его для Шапура римляне. И не то, чтобы они были для этого специально приглашены в качестве высококвалифицированных специалистов. На самом деле строительство Бишапура таким, как он есть, тесно связано с сюжетами барельефов о победах Шапура I. А именно, с присутствием на них плененного императора Валериана. Ибо Валериана пленили, разумеется, не одного. А вместе с его армией.

Видимо, Шапур I был менее кровожаден, чем его потомок и тезка Шапур II, и не имел обыкновения всех побежденных противников сажать на кол или топтать слонами. А может быть в данном случае шах решил не разбрасываться квалифицированной рабочей силой. Или влюбился и пребывал в благодушном настроении. Или еще чего. Как бы то ни было, пленным римлянам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться – искупить свою вину перед Персией трудом не ее благо. У нас в Свердловске-Екатеринбурге пол города таким же образом немцы построили.

Историки считают, что римляне, построившие Бишапур, принадлежали к “Железному легиону” – VI легиону “Феррата”, история создания которого восходит к 52 году до н.э. Формировал его еще Юлий Цезарь. За 300 лет Железный легион прославился своими подвигами в Испании, Галлии, Египте, Иудее, Аравии, Сирии и Греции. Последнее упоминание о нем приходится на даты правления Филиппа Араба. Поэтому вероятно, что сгинул VI легион вместе с плененным императором Валерианом.

Известно, что кроме Бишапура римскими военнопленными были построены и другие объекты в Персии, в частности, мост-дамба Банд-э Кайсар протяженностью около 500 метров на реке Карун у города Шуштар, ставшая образцом инженерного искусства для многих последующих поколений персидских архитекторов.

Согласно персидским источникам, захвачен Валериан был в битве при Эдессе (юго-восток современной Турции). Европейские же летописи утверждают, что пленен был император Валериан обманом – как это часто случалось у персов, его заманили на переговоры, и там схватили. О судьбе Валериана сведения тоже противоречивые. Согласно одним, Шапур содержал его как почетного пленника в Бишапуре, в специально для него построенном дворце, пусть и скромном, но отдельном. Якобы даже в течение какого-то времени Валериан продолжал “работать императором”, принимая официальные делегации и отправляя на родину письменные указы. Иранцы, по крайней мере, считают верной именно эту версию. На указателе в Бишапуре присутствует Дворец Валериана.

Согласно другой версии, обращался Шапур с Валерианом так себе – заставлял подставлять спину, вставая на нее вместо подставки, когда садился в седло. Валериан якобы не вынес позора, и предложил Шапуру отпустить его за большой выкуп. Но Шапур в ответ продемонстрировал, что с деньгами у него и без того полный порядок, распорядившись залить Валериану в горло расплавленное золото. После этого с Валериана содрали кожу, набили ее навозом и соломой, и поставили чучело в одном из храмов на долгие годы. Но версия эта изложена Лактанцием – христианским историком, несущим в массы идею, что все гонители христиан (а Валериан их жестоко преследовал) были ужасно отомщены за грехи свои. Так что Лактанций мог вполне выдать желаемое за действительное.

Лично мне больше нравится думать, что плененный Валериан тихо умер своей смертью в Бишапуре в окружении боевых товарищей, искупивших вину перед персидским народом на стройках века, и прелестных наложниц, любезно предоставленных для душевного комфорта императора благородным персидским коллегой. Если учесть, что на момент пленения Валериану было уже около 70 лет, то  до его естественной кончины вряд ли могло пройти много времени. Шапуру было тогда 45, так что мог бы и проявить почтение к царственному старцу.

Лишь относительно небольшой участок Бишапура в северо-восточной части города в настоящий момент раскопан и отреставрирован. Но именно здесь, по-видимому, находились основные дворцы и храмы.

Стены города, как утверждается, достигали десятиметровой высоты что довольно странно для города, построенного в глубине страны, да еще и после ряда сокрушительных побед над заклятыми врагами.

В городе могло проживать 50-80 тысяч человек.

С высоты птичьего полета руины Бишапура сегодня выглядят так:

В левом верхнем углу на снимке выше – дворец Шапура. Сразу под ним в центре – храм Анахиты. В правом нижнем углу, видимо, Дворец Валериана.

Похоже, дворец у Валериана был очень даже ничего. Судя по всему, в центре дворца купол поддерживался семью колоннами.

Наиболее исследованные археологами здания Бишапура – это дворец Шапура (на схеме ниже – Palace) и храм Анахиты (Temple).

Храм Анахиты – довольно странное и загадочное сооружение, представляющее собой квадратный двор-колодец, заглубленный на 7 метров в землю, с коридорами, скрытыми за стенами двора.

Причем “колодец” в данном случае, похоже, имеет почти буквальный смысл.

К храму от реки подходит канат – подземный канал (о древних подземных ирригационных инженерных системах Персии я уже рассказывал). Соответственно, в обычном своем состоянии двор храма и его помещения должны были были быть слегка подтоплены водой из реки. На фотографии ниже видны отверстия на уровне пола, через которые в мелкий бассейн поступала вода.

В каждой из стен есть по одной двери, ведущей в коридор, проходящий по внешнему периметру храма. На снимке коридора так же заметно, что по обеим сторонам прохода проложены желоба для воды.

Анахита – одна из божественных сущностей – язатов, помощников Ахурамазды, отвечающая за воду и плодородие. Судя по всему, в зороастризм этот язат эволюционировал из индоиранской богини Аредви Сура Анахита, тоже отвечавшую за воду и плодородие, но также за медицину и мудрость. Аредви Сура Анахита одновременно и богиня, и источник всей воды на земле, созданный Ахурамаздой. Источник этот отвечает за повышение урожаев, продление жизни, улучшение достатка всего мира. Находится источник на горе Хара Березайти, к которой прикреплены звезды, и небо вращается вокруг нее. Сама Хара Березайти, (Высокая Гора) стоит в земле Аирйанэм-Ваэджа, прародине ариев, идеальном месте, первоначальном творении Ахурамазды.

Чистые воды эти стремятся через сотни золотых каналов к одному из пиков Хара Березайти, горе Хугар (Высокой), на вершине которой впадают в озеро Урвис (озеро Беспорядка), вытекая из него через другой золотой канал, высотой в тысячу человек, окончательно очищаясь. Часть воды распыляется и оседает на землю живительной влагой, смягчая сухость воздуха, поддерживая жизнь и питая реки. Другая часть впадет в великое море Воуркаша, питающее все моря и океаны, и на котором покоится суша.

Внизу на фото можно увидеть, что на одной из стен храма Анахиты имеется треугольное возвышение. Можно предположить, что это основание для крыши, но археологи говорят, что это не так. Храм был открытым. Треугольное возвышение служило опорой для импостов – архитектурных элементов, карнизов в виде быков, поддерживающих и украшающих арку.

Здесь лучше видно:

Расцвет культа Анахиты пришелся на Ахеменидов. Особо почитал ее Артаксеркс II. При нем впервые появились в храмах статуи Анахиты. До этого персы считали неразумным ставить памятники богам, поскольку редко представляли их, в отличие от греков, в человеческом облике. Сасаниды, потомки Шапура, положили культу Анахиты конец, считая персональное поклонение язатам  отголосками идолопоклонства.

Культ Анахиты из Персии распространился также в Малую Азию, Сирию и Армению. В Армении Анахита была известна под именем Анаит. В Армении Анаит хоть и утратила связь с водой, но осталась богиней плодородия, почитаемой как богиня-мать, покровительница страны, всегда готовая помочь и защитить. Армянские храмы украшали десятки золотых статуй Анаит. Но в 301 г., с принятием христианства, все они были уничтожены. Место Анаит у армянских христиан заняла Богородица.

Строго говоря, ввиду того, что “храм Анахиты” Бишапура уникален, то и верность его идентификации условна. Как заметил кто-то то из историков, все здания, назначение которых археологи не могут объяснить, объявляются храмами. В данном случае тоже непонятно, как могло использоваться это сооружение с бытовой точки зрения, а наличие в нем бассейнов и навело на мысль о ритуальной связи с Анахитой.

“Храм Анаиты” не единственная загадка Бишапура. Дворец Шапура был обнаружен и раскопан французскими археологами в конце 1930 годов. Он представляет собой квадратно-крестообразный зал (см. на схеме выше и на фото ниже), окруженный комнатами.

Предполагается, что все здание было накрыто куполом высотой около 20 метров.

Но стены дворца недостаточно крепки для того, чтобы выдерживать подобную махину. Возможно, здание состояло из четырех полусфер (айванов, характерных для мечетей в более позднее время) и открытой площади между ними. Если это так, то возможно это скорее храм, чем дворец. Мечети из четырех айванов – это типично иранский архитектурный стиль, ставший популярным в средние века.

Другая загадка – шестьдесят четыре ниши, определенно украшенные когда-то статуями. Но скульптура не была характерна для сасанидского Ирана. Та же каменная фигура Шапура в пещере – памятник для Ирана уникальный.

В некоторых комнатах археологи обнаружили также картины из мозаики. Вне всякого сомнения, это не работа персидских мастеров. Дело даже не в том, что мозаика – это не характерная для персов техника. Но и сюжеты композиций, и их стиль, определенно европейские: маска Дионисия, увенчанного лавровым венком (чисто римский символ); обнаженная женщина в прозрачной вуали, играющая на арфе; еще женщина в европейской одежде, с цветами в руке. В Бишапуре эти мозаики уже не посмотреть. Первые две уехали во Францию (их можно увидеть в Лувре), последняя осталась все же в Иране – в Национальном музее, в Тегеране.

Но вряд ли пленные римские солдаты искупали свою вину перед Персией выкладыванием пазлов с изображением голых теток. Скорее всего это известные своим искусством мастера из Антиохии, захваченные Шапуром в походах 253 и 260 годов.

На стенах местами были найдены также остатки гипсовой лепнины (когда-то ярко раскрашенной), также со следами традиционного европейского декора, вроде спиралей из листьев.

Судьба Бишапура – это тоже загадка. Ведь, судя по всему, он был достаточно значимым центром империи. Но упоминаний о нем в исторических документах крайне мало. Судя по исследованиям археологов, какое-то время город был обитаем и после завоевания арабами Ирана. Но уже к Х веку от него остались одни руины. Вся жизнь из него переместилась в соседний Казерун.

И сегодня туристов там немного. Я встретил лишь французов, которых привезли из Шираза на автобусе.

Похоже, накануне был степной пожар – трава слева от тропы вдоль руин выжжена.

Неподалеку от входа еще одна загадка Бишапура – остатки узкоколейки и вагонеток Сасанидов.

Шучу. Археологи проложили по руинам Бишапура узкоколейку для удобства работ.

Кепи у Алирезы зачетное – с защитой шеи, чтобы не сгорала. Я, на кепи его глядя, вспоминал один из наборов солдатиков, что у меня в детстве были –  на красочной коробке бойцы французского Иностранного легиона отчаянно отстреливаются от бедуинов. Точно в таких же кепи. Ну, почти в таких же.

Ну вот, собственно, и все на этом с достопримечательностями Ирана. Мы отправились обратно в Шираз, в аэропорт. Но поскольку время у нас в запасе имелось, на полпути назад Алиреза предложил передохнуть в придорожном комплексе, выпить чаю, покурить кальян.

Я не против. Хотя предпочел бы потратить это время на то, чтобы дойти до скульптуры Шапура в пещере.

На середине дороги между Екатеринбургом и Челябинском тоже есть подобное место для отдыха водителей – тоже ларьки, кафе… Церкви только вроде еще нет. Но может статься, и ее уже поставили.

Место очень популярное – свободных столиков в кафе мы не нашли.

В целом комплекс для отдыха автомобилистов на трассе в Иране мало чем отличается по сути от аналогичного места в России. Набор овощей-фруктов разве что другой.

Ну и кальянов, наверное, у нас нет.

Я уже писал, что кальяны в Иране называются точно так же как и у нас – ghalyân. Хотя, скорее, это у нас они называются, как в Иране.

Кальян сделали очень даже достойный, яблочный. Обратите внимание – на колбе кальяна – Насреддин-шах, правивший с 1848 до 1896 года, 47 лет, третий по продолжительности в истории Ирана срок, и первый в новейшей его истории. Почему-то у иранцев он очень популярен. Может быть ассоциируется со своего рода Belle Epoque Ирана – “Прекрасной эпохой”, когда жизнь была спокойна, предсказуема и красива.

Дорога от Бишапура до Шираза не близкая.

Приехали в аэропорт уже в темноте. Простились с Алирезой. Аэропорт Шираза довольно небольшой, построен в 1960, реконструирован в 2005, считается вторым по безопасности после тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Летел, по-моему, Mahan Air (в Иране 17 своих авиакомпаний). Самолет вызывал у меня серьезные опасения – санкции, возраст явно приличный, некоторые сидения починены обвязыванием их скотчем. Но беспокоился я напрасно – полет прошел отлично, посадка была просто идеальной. Забыл вытащить планшет из сданного в багаж чемодана без замка. Доставили в полной сохранности.

В тегеранском аэропорту меня встретил Али с подружками, забросил в уже знакомый Enghelab Hotel.

Наутро снова в аэропорт.

В аэропорту на паспортном контроле адски висла компьютерная программа у погранцов. За 40 минут прошло человек пять. Все в очереди успели перезнакомиться. Преимущественно пожилые итальянские туристы. Один парень-афганец из Кабула. Рассказал, что в Кабуле уже вполне безопасно. Некоторый риск есть при переезде между городами, но в целом, по его мнению, ситуация уже подуспокоилась. Кабул навестить, что ли?

Дальше перелет любимыми Emirates до Дубая. Несмотря на то, что рейс между Ираном, с его полным запретом на алкоголь, и Дубаем, где алкоголь тоже достать не так просто, бесплатное вино в полете предлагается.

В Дубае в октябре жара хуже, чем в Иране. Переночевал в York Hotel Dubai, который обилием проституток в ночном клубе отеля поразил даже больше, чем Moscow Hotel Dubai, и утром улетел в Екатеринбург.

Пролетали снова над Ираном.

А дома, в Екатеринбурге, уже во всю осень.

Резюмируя: Иран – отличная для туризма страна, мне понравилось. Есть на что посмотреть. Много интересных, незаезженных и необычных памятников. Приятные, открытые для общения, доброжелательные люди. Государство со своей политикой само по себе. И люди сами по себе, и стараются государства не касаться. Так что очень рекомендую. Не стоит бояться – страна спокойная и безопасная.

Фотографии из Накше-Рустама, Персеполя, Шираза и Бишапура можно посмотреть в Фотогалерее .

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта. Спасибо!

Ну уж а если на форму для покупки авиабилетов нажмете, то будет совсем хорошо:)