Golestan-Palace

Путешествие в Иран. День 3. Тегеран. Роскошь дворцов и сокровищниц.

Достопримечательности Тегерана: Метро Тегерана, Тегеранский Большой базар, Национальный сад, Национальный музей и библиотека Малека, Дворец Голестан, Музей ювелирного искусства Ирана. Ресторан Divan, Тегеран.

Ну, за дело. Первый день передвигались по городу на такси (такси в Иране недорогое) и метро.

Вход на станцию, тегеран, метро

Вход на станцию тегеранского метро

Первая станция метро Тегерана открылось в марте 1999 г. К 2014 г. сеть насчитывает уже 5 веток и более 90 станций и продолжает строиться. Стоимость билета на одну  поездку – 2500 риалов (около 0,06 евро), на месяц – 45000 риалов (около 1,07 евро).

тегеран, метро

Станции тегеранского метро чистые и аккуратные.

 

Внутри ничего особенного, но чисто и прохладно, в том числе и в вагонах в час пик; подавляющая часть пассажиров – мужчины; я уж было решил, что у них вагоны метро раздельные, но нет, женщины в наш вагон тоже входили. Впрочем, позже прочитал, что первый и последний вагоны поезда только для женщин. Но остальные по сути смешанные.

По дороге к Национальному музею зашли в Национальный Сад — симпатичный квартал, в котором расположены несколько учреждений и библиотека-музей.

Вход в Национальный сад, Тегеран

Вход в Национальный сад, Тегеран

При Каджарах это была Площадь Парадов — квартал военных – казармы, штабы, тренировочные площадки. Ворота – единственные сохранившиеся от старых городских стен. На воротах интересная керамика – солдаты-пушки-пулеметы, портреты и, о ужас, две тетки, хоть и в профиль, но с очевидно голой грудью – должно быть, богини победы.

Национальный сад, Тегеран

Полуобнаженные дамочки на воротах Национального сада

Тегеран, Национальный сад, фрагмент ворот

Тегеран, Национальный сад, фрагмент ворот

Последние Каджары (правящая династия иранских шахов) были ориентированы на Европу, привозили из поездок туда архитекторов (в т.ч. русских), художников. В начале 20 века было построено много интересных зданий. Фаранг (чужеземец) -архитектура, не характерная ранее для Ирана. Есть даже тип оконных проемов, традиционно именуемый иранцами «русским».

Что для культуры Ирана плохо – многие правители считали своим долгом разрушить до основания то, что было построено до них, как устаревшее и ненужное, и построить взамен свое – современное и красивое в понимании изменчивой моды. Отличились и радикальные исламские революционеры: поскольку изображение лиц (про обнаженные тела я даже не заикаюсь) в фундаменталистской исламской культуре считалось неприличным, лица с фресок соскребли праведные ручки борцов за нравственность везде, где получилось дотянуться (к счастью, дотянуться сумели не везде). Сейчас все это начинают потихоньку восстанавливать.

В парке расположено несколько государственных учреждений, в том числе Министерство иностранных дел Ирана.

Tehran ministry of forgein affairs

Министерство иностранных дел Ирана

Tehran ministry of forgein affairs

Детали фасада Министерства иностранных дел Ирана

Сад очень приятный, зеленый, тихий и спокойный, с видом на горы.

Тегеран, Национальный сад, National garden Tehran

Национальный сад, Тегеран

Тегеран, Национальный сад, National garden Tehran

Выход из Национального сада

В том же саду находится Национальный музей и библиотека Малека — ученого и художника, собиравшего ценные книги и картины, и завещавшего свою коллекцию городу. После его смерти и другие люди стали приносить в музей свои коллекции.

Тегеран, Национальный сад, Malek National Library and Museum

Национальный музей и библиотека Малека

Тегеран, Malek National Library and Museum

Одна из люстр в доме Малека

Тегеран, Tehran Malek National Museum and Library

Сам Малек. Как бы.

Тегеран, Malek National Library and Museum

Одна из миниатюр в доме Малека

Прогулялись до Национального музея, но он не работал – выходной.

Tehran_National_Museum

Национальный музей

Двинули во дворец Голестан.

Прошли мимо центра судебной жизни Ирана.

Tehran_Courthouse_of_Tehran

Городской суд Тегерана

На фасаде суда единственный в Иране барельеф, изображающий женщину с непокрытой головой. Вообще-то снимать здесь нельзя, о чем мне посвистел и поорал вооруженный охранник. Собственно, на это недвусмысленно указывает знак на заборе, но я умудрился его не заметить, увлеченный съемками развратной дамы.

Tehran_Courthouse_of_Tehran

Барельеф с неприличной женщиной с непокрытой головой

Тегеран, здание Верховного суда Ирана

Рядом здание Верховного суда Ирана

От дворца Голестан — «Дворца Роз», бывшего когда-то шахской резиденцией, тоже, к сожалению, осталось не все. Но то, что осталось, посмотреть стоит.

Дворец Голестан, Тегеран

Дворец Голестан, Тегеран

Мраморный зал дворца находится в самом старом старом из зданий, построенных еще Керим-ханом Зендом (1763-1779 гг). Первым здесь короновался Ага Мохамед Шах Каджар в 1796 г., один из самых жестоких иранских шахов, оскопленный в детстве. Прах Керим-хана он распорядился эксгумировать и перезахоронить под порогом дворца, чтобы иметь удовольствие почаще ходить по нему.

Следующим шахом, короновавшемся в этом зале, был Фатхали Шаха Каджар (1997-1834 гг.) Он-то и заказал в 1846 г. трон из йездского желтого мрамора.

Здесь же в 1925 году Реза Пехлеви, сместив в результате интриг Ахмед-шаха Каджара,  был возведен на престол, основав последнюю династию шахов Ирана.

Тегеран, дворец Голестан, Marble Hall of Golestan Palace

Веранда с мраморным троном, Мраморный зал дворца Голестан

Тегеран, дворец Голестан, Throne in Golestan Palace

Трон середины XVIII века из желтого йездского мрамора

Троны у персов интересные — это не привычные нам кресла, а здоровенные такие лежанки. Впрочем, в Индии что-то похожее я видел.

Тегеран, дворец Голестан, Karim Khan Zand Hall

Покои Керим-хана

Тегеран, дворец Голестан, Уголок Карим-Хана Karim Khan Hall in Golestan Palace Tehran

«Уголок Керим-хана» и малый мраморный трон

Здесь же находится усыпальница Насреддин-Шаха (известного также как Насер ад-Дин Шах Каджар), правившего 47 лет и ставшего одной из первых жертв панисламского терроризма. В 1896 году он был смертельно ранен последователем Джамаль ад-Дина аль-Афгани, основоположником идеи панисламизма как политики объединения всех мусульман в борьбе с Западом. Жизнь у  Джамаль ад-Дина была очень бурная, для своего времени считался довольно прогрессивным товарищем — ставил науку выше религии, был членом нескольких массонских лож (да-да!), будучи азербайджанцем по происхождению выдавал себя за афганца, был вхож в интеллектуальную и аристократическую тусовку Британии, Франции, России и Турции, где подолгу жил.

Уголок Карим-хана, Дворец Голестан, Тегеран

Уголок Керим-хана

Тегеран, дворец Голестан, Naser al-Din Shah Qajar Tomb

Надгробие Насреддин-шаха в «Уголке Керим-хана»

Револьвер убийцы был стареньким и ржавым, и если бы пальто шаха было потолще, возможно, он бы и выжил. После ранения шах сказал, что если останется жив, то править страной будет иначе. Но не судьба. Вообще-то похоронен был шах там же, где и был застрелен — в святилище-храме Шах Абдол Азима в Рейе, пригороде Тегерана. Надгробие, изготовленное из цельного мрамора, было перенесено в Голестан позже.

Тегеран, дворец Голестан, Naser al-Din Shah Qajar Tomb

Надгробие Насреддин-шаха в «Уголке Керим-хана»

Снимать само надгробие очень неудобно — оно полностью закрыто стеклом, отражающим стены. Меня удивили ангелочки в изголовии шаха — привык считать их  одним из христианских символов. Оказалось, тема изображения ангелов в те времена была не чужда исламской культуре.

Посещение территории дворца, кстати, бесплатное. Билеты нужно покупать только для посещения залов дворцов и музея. Но и залы, и музей, определенно, заслуживают того, чтобы заплатить за вход туда.

Вход в музей — рядом с Уголком Керим-хана. В нем можно посмотреть на различные предметы интерьера — всякие вазы, шкатулки, красивое оружие – парадное и охотничье и прочее. Есть просто безумно красивые. Обалденная по изяществу резьба по слоновой кости и по перламутровым раковинам (по раковинам я раньше нигде не видел).

Так же из музея можно подняться в зал для парадных приемов — Зал приветствий, в котором стоит копия Алмазного трона (оригинал — в Музей ювелирного искусства Ирана). К сожалению, ни в музее, ни в Зале приветствий фотографировать нельзя.

Далее, пройдя вдоль богато декорированной стены, попадаешь к Дому Солнца.

Тегеран, дворец Голестан, Golestan palace

Пестрая стена

Тегеран, дворец Голестан, Golestan palace

Туристам нравится посидеть у стены и пофотографироваться

Дом солнца во дворце Голестан одно из наиболее красивых зданий. В нем тоже есть зеркальная веранда.

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Edifice of the Sun Golestan Palace

Дом Солнца во Дворце Голестан

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Edifice of the Sun

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Edifice of the Sun

Зеркальная веранда Дома Солнца, дворец Голестан

На фасаде — румяные музыканты. Судя по форме, похоже, что из Персидской казачьей бригады. Да, была и такая в Персии. Образована была в 1878 году — Насреддин-шах во время поездки в Россию впечатлился выданными ему в сопровождение казаками и попросил русские власти помочь организовать казачий полк в Персии. Россияне с удовольствием согласились, понимая, что это может способствовать усилению политического влияния России. Полк состоял преимущественно из выходцев с Кавказа, живших в Персии, в основном курдов. Казаками также были туркмены и афганцы. Командование было смешанным — персидско-российским. Персидские казаки стали шахской личной гвардией, как наиболее боеспособное подразделение, и сыграли значительную роль во многих событиях иранской истории. Расформированы в 1920 году.

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Golestan Palace

Музыканты — персидские казаки.

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Golestan palace

Туристы фотографируют своих мышек-путешественниц

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Golestan Palace

Персидский богатырь Рустам убивает Белого дэва

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, The hall of Mirrrors in Edifice of the Sun Golestan Palace

Зеркальный зал в Доме Солнца

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Бадгиры — ветряные башни

На фото выше не минареты, как может показаться, а бадгиры — традиционный элемент персидской архитектуры, ветряные башни, выполнявшие роль средневекового кондиционера.

Тегеран, дворец Голестан, Дом Солнца, Golestan Palace

Вид на Дом Солнца и бадгиры

Правее от бадгиров находится здание, в котором расположен великолепный Алмазный зал.

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Вход в Алмазный зал

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Вход в Алмазный зал

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Алмазный зал Дворца Голестан

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Алмазный зал Дворца Голестан роскошен

Роспись потолка Алмазного зала дворца Голестан

Роспись потолка Алмазного зала дворца Голестан

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

В росписи встречается обнаженная натура

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Интерьеры выглядят вполне по-европейски. Ну, кроме пестрых витражей.

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

В Голестане повстречались элементы отделки фасада в стиле, который я видел в Тадж-Махале:

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Там же, во дворце, есть очень симпатичная кофейня со вкусным мороженым (мороженое в Иране как раз по мне – не слишком сладкое) и хорошим кофе.

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Palace

Кафе Голестан во дворце

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Cafe

Кафе Голестан во дворце

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Cafe

Тегеран, дворец Голестан, Golestan Cafe

Во дворце странное случилось с моей картой памяти в фотоаппарате – сообщила, что полностью забита. 8гб обычно мне вполне хватало на несколько тысяч снимков. Я специально перед поездкой перекинул все фото, что были на карте, на комп, и тут такая засада – всего около 300 кадров, и сообщает, что карта полна. Проверил параметры записи – нет, не в  RAW формате запись.. Может, отформатировать нужно было… Короче, бедища. Почистил слегка от неудачных кадров, доснимал, что осталось. Карту нужного формата позже еле нашли в городе, побродив с Али по лавкам, отдал 980 000 риалов за 16 гб. – отлегло.

Тегеран, Tehran streets

Небольшая уличная мечеть в Тегеране

Беда Тегерана с точки зрения сохранности исторических памятников в том, что каждый новый правитель норовил разрушить то, что до него построил его предшественник, и построить свое, новое. В Голестане, например, снесены стены и несколько зданий.

Тегеран,Tehran streets

Одно из немногих старых тегеранских зданий

Тегеран, Tehran streets

Тегеранские улицы

В Иране, конечно же, много уличной наглядной агитации.

Тегеран, Tehran streets

Герои войны смотрят со стены на пешеходов

Память о войне с Ираком 1980-88 гг, унесшей жизни полумиллиона иранцев, вознесена в культ, как в России — Великая Отечественная.

Тегеран, Tehran streets

Граффити, посвященное героям войны

Тегеран, патриотическое граффити, Tehran streets

Герои войны — шахиды — погибшие за веру

В Тегеране очень удобные автобусные остановки — перроны для скоростных автобусов (метробусов), передвигающихся по выделенным линиям.

Тегеран, Tehran city bus stop

Автобусная остановка — перрон

Читал, что Тегеран также единственный иранский город, где ходят троллейбусы (Шкода в 1992 году поставила), но сам не видел.

Проблемы парковки, в частности, решаются так:

Парковка в Тегеране. Parking in Tehran

Ротационный паркинг в Тегеране

В городе большое количество ящиков для пожертвований. Али говорит, в основном идут они в Палестину, чем многие недовольны — в самом Иране до сих пор остались не восстановленные после войны районы. Мы во многом с Ираном похожи.

Тегеран Tehran streets

Ящик для пожертвований

Пока ходили по городу в поисках флеш-карты, наловчился переходить дорогу. Надо сказать, что переход проезжей части в больших городах Ирана – это тот еще аттракцион для неподготовленного человека. Водители зачастую не считают необходимым пропускать пешеходов даже на переходах, практически полностью их игнорируя. Поэтому лавирование в потоке транспорта при пересечении проезжей части – это искусство, чем-то напоминающее представления матадоров на бое быков. Но уж если вы наловчились переходить дорогу в Тегеране, то в других странах вы будете проходить транспортных поток так, что местные будут восхищаться вашей ловкостью и бесстрашием. При этом для тегеранцев мастерство приходит с годами (если доживают) – бабулька с клюкой не спеша пересекла автомобильный поток, словно гуляя по парку.

Тегеран, Tehran streets

Тегеранский трафик и ловкие пешеходы

Зашли с Али на Большой Базар Тегерана, считающийся крупнейшим в мире – 3 миллиона кв.метров, 20 тыс. магазинов.

Тегеранский базар, Tehran Grand Bazaar

Один из входов в Тегеранский базар

Тегеранский базар, Tehran Bazaar

Одна из лавок на тегеранском базаре

Тегеранский базар, Tehran Bazaar

Самовары в Иране до сих пор в большом почете

Навестили крохотную чайную приятеля Али, чья семья держит эту лавочку на протяжении поколений.

tea room tehran bazaar

Флафер чайной

Тегеранский базар, Tea room Grand Bazaar Tehran

Хозяин чайной

Хозяин презентовал мне сувенирный металлический жетон на память.

Памятный жетон, подаренный хозяином чайной

Памятный жетон, подаренный хозяином чайной

Пообедали в простенькой рыночной столовой.

Дальше по плану Музей ювелирного искусства Ирана. На самом деле все куда интереснее, чем называется. Я начал это подозревать, когда оказалось, что музей находится в Центральном банке Ирана. На входе сперва тебя проверят, как в аэропорту, потом нужно все – сумки, камеры, телефоны, сигареты, зажигалки и пр. отдать в камеру хранения, и потом еще снова прозвонят тебя на рамках. Но оно того стоит!

На самом деле это национальная сокровищница. Заводят строго группами по 10 человек. Внутри группу разбивают, прикрепляя к экскурсоводам, владеющим соответствующим языком. Были группы иранские, пара англоязычных, слышал итальянский, французский, может и еще какие были – они ходят по кругу, можно в любой момент к ним присоединиться. А сокровищница, я вам скажу, ОЧЕНЬ богатая. Несколько исторических иранских корон, естественно все в драгоценных камнях; сабли, ножны которых усыпаны сплошь изумрудами или бриллиантами; шкатулки, пенсне, броши, кольца – без счета; старинные ордена (есть пара российских); камни россыпью, в том числе огромные экземпляры, включая умыкнутый из Индии чистейший бриллиант Кох-и-Нур. Ну и оригинал трона, макет которого стоит во дворце Голестан — не тот, что из Индии, а свой; трон знатный – не кресло, как у европейцев, а хорошая такая лежанка два на два метра.

На этом обязательная программа этого дня закончилась. Али забросил меня в отель, и я пошел прогуляться по ближайшим улицам.

Тегеран, Tehran streets

Мечеть неподалеку от отеля

Дождавшись вечера, я заказал такси и поехал опробовать один из 5 лучших рекомендованных трипадвайзером в Тегеране ресторанов — ресторан Divan. Находится на 8-ом этаже торгового центра Sam. Из Энкелаб, где я жил, добираться минут 25 – это ближе к горам. Таксист содрал с меня 200 000 риалов (меньше 5 евро). Али сказал потом, что реально стоимость поездки в такси в Тегеране на это расстояние раза в 2 ниже. Ресторан на 8-ом этаже торгового центра, вместе с ним еще 2-3 таких же пафосных заведения. Обстановка гламурная.

Тегеран, Divan restaurante

Ресторан Диван в Тегеране

Тегеран, Divan restaurante

Спросили, есть ли бронь. Брони не было, но место мне нашли. Надо сказать, что пришедшим позже, тем, у кого брони не было, мест уже не доставалось – заведение популярное. Смотрю на цены в меню, и понять ничего не могу. В чем они? Ягненок – 60. «60 чего, евро?» – спрашиваю. Что-то объясняют, что — не пойму. Ладно, не дороже евро должно быть. Заказал ягненка (мяса мало, приятый соус, мясо тоже ничего, но бывало и лучше), выпил стакана 4 замечательного арбузного фреша. Заказал десерт (меню десерта нет, привозят тележку с образцами) – профитроли с мороженым и кофе. Вкусно. Сервис на уровне – официанты каждые 5-10 минут спрашивают, все ли хорошо, не надо ли чего. Под конец попросились сфотографироваться со мной.

Тегеран, ресторан Диван

Фото на память с дорогим гостем

Принесли счет – 171 000. Странно, я за такси отдал больше, это около 4 евро, а в трипадвайзере писали, что место дорогое – 50 евро в среднем. Отдаю 500 000. Извиняются – маловато будет. Цена в туманах. Каких таких туманах? Выясняется, что туман = 10 риалам. Или 10 000 риалам — как в меню. А еще может быть и 10 млн. риалов – в зависимости от ситуации. Туманы существовали до реформы аж 1932 года, когда их сменили риалы по курсу 1:10. Но до сих пор цены указывают кто во что горазд. И в туманах, кстати, чаще, чем в риалах. Так что обычно нужно озвученную в туманах сумму умножать на 10, чтобы получить сумму в риалах.

Ну, 1 710 000 риалов, это уже больше похоже на правду – около 40 евро. Но я бы сказал, по соотношению цена / качество – не айс.

Обратно водитель попался более честный — довез за 180 000 риалов. Но Али сказал, что и это грабеж.

Больше фотографий из Тегерана можно посмотреть в Фотогалерее .

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже — это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!

Самые дешевые билеты из Москвы в Тегеран и обратно

Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билет

01.03.2020

15.03.2020

Прямой

Билеты от 20 600

30.01.2020

04.02.2020

1 пересадка

Билеты от 16 414

21.01.2020

31.01.2020

2 пересадки

Билеты от 21 976

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.