Путешествие в Иран. День 3. Тегеран. Роскошь дворцов и сокровищниц.

Достопримечательности Тегерана: Метро Тегерана, Тегеранский Большой базар, Национальный сад, Национальный музей и библиотека Малека, Дворец Голестан, Музей ювелирного искусства Ирана. Ресторан Divan, Тегеран.

Ну, за дело. Первый день передвигались по городу на такси (такси в Иране недорогое) и метро.

Первая станция метро Тегерана открылось в марте 1999 г. К 2014 г. сеть насчитывает уже 5 веток и более 90 станций и продолжает строиться. Стоимость билета на одну  поездку – 2500 риалов (около 0,06 евро), на месяц – 45000 риалов (около 1,07 евро).

 

Внутри ничего особенного, но чисто и прохладно, в том числе и в вагонах в час пик; подавляющая часть пассажиров – мужчины; я уж было решил, что у них вагоны метро раздельные, но нет, женщины в наш вагон тоже входили. Впрочем, позже прочитал, что первый и последний вагоны поезда только для женщин. Но остальные по сути смешанные.

По дороге к Национальному музею зашли в Национальный Сад – симпатичный квартал, в котором расположены несколько учреждений и библиотека-музей.

При Каджарах это была Площадь Парадов – квартал военных – казармы, штабы, тренировочные площадки. Ворота – единственные сохранившиеся от старых городских стен. На воротах интересная керамика – солдаты-пушки-пулеметы, портреты и, о ужас, две тетки, хоть и в профиль, но с очевидно голой грудью – должно быть, богини победы.

Последние Каджары (правящая династия иранских шахов) были ориентированы на Европу, привозили из поездок туда архитекторов (в т.ч. русских), художников. В начале 20 века было построено много интересных зданий. Фаранг (чужеземец) -архитектура, не характерная ранее для Ирана. Есть даже тип оконных проемов, традиционно именуемый иранцами «русским».

Что для культуры Ирана плохо – многие правители считали своим долгом разрушить до основания то, что было построено до них, как устаревшее и ненужное, и построить взамен свое – современное и красивое в понимании изменчивой моды. Отличились и радикальные исламские революционеры: поскольку изображение лиц (про обнаженные тела я даже не заикаюсь) в фундаменталистской исламской культуре считалось неприличным, лица с фресок соскребли праведные ручки борцов за нравственность везде, где получилось дотянуться (к счастью, дотянуться сумели не везде). Сейчас все это начинают потихоньку восстанавливать.

В парке расположено несколько государственных учреждений, в том числе Министерство иностранных дел Ирана.

Сад очень приятный, зеленый, тихий и спокойный, с видом на горы.

В том же саду находится Национальный музей и библиотека Малека – ученого и художника, собиравшего ценные книги и картины, и завещавшего свою коллекцию городу. После его смерти и другие люди стали приносить в музей свои коллекции.

Прогулялись до Национального музея, но он не работал – выходной.

Двинули во дворец Голестан.

Прошли мимо центра судебной жизни Ирана.

На фасаде суда единственный в Иране барельеф, изображающий женщину с непокрытой головой. Вообще-то снимать здесь нельзя, о чем мне посвистел и поорал вооруженный охранник. Собственно, на это недвусмысленно указывает знак на заборе, но я умудрился его не заметить, увлеченный съемками развратной дамы.

От дворца Голестан – “Дворца Роз”, бывшего когда-то шахской резиденцией, тоже, к сожалению, осталось не все. Но то, что осталось, посмотреть стоит.

Мраморный зал дворца находится в самом старом старом из зданий, построенных еще Керим-ханом Зендом (1763-1779 гг). Первым здесь короновался Ага Мохамед Шах Каджар в 1796 г., один из самых жестоких иранских шахов, оскопленный в детстве. Прах Керим-хана он распорядился эксгумировать и перезахоронить под порогом дворца, чтобы иметь удовольствие почаще ходить по нему.

Следующим шахом, короновавшемся в этом зале, был Фатхали Шаха Каджар (1997-1834 гг.) Он-то и заказал в 1846 г. трон из йездского желтого мрамора.

Здесь же в 1925 году Реза Пехлеви, сместив в результате интриг Ахмед-шаха Каджара,  был возведен на престол, основав последнюю династию шахов Ирана.

Троны у персов интересные – это не привычные нам кресла, а здоровенные такие лежанки. Впрочем, в Индии что-то похожее я видел.

Здесь же находится усыпальница Насреддин-Шаха (известного также как Насер ад-Дин Шах Каджар), правившего 47 лет и ставшего одной из первых жертв панисламского терроризма. В 1896 году он был смертельно ранен последователем Джамаль ад-Дина аль-Афгани, основоположником идеи панисламизма как политики объединения всех мусульман в борьбе с Западом. Жизнь у  Джамаль ад-Дина была очень бурная, для своего времени считался довольно прогрессивным товарищем – ставил науку выше религии, был членом нескольких массонских лож (да-да!), будучи азербайджанцем по происхождению выдавал себя за афганца, был вхож в интеллектуальную и аристократическую тусовку Британии, Франции, России и Турции, где подолгу жил.

Револьвер убийцы был стареньким и ржавым, и если бы пальто шаха было потолще, возможно, он бы и выжил. После ранения шах сказал, что если останется жив, то править страной будет иначе. Но не судьба. Вообще-то похоронен был шах там же, где и был застрелен – в святилище-храме Шах Абдол Азима в Рейе, пригороде Тегерана. Надгробие, изготовленное из цельного мрамора, было перенесено в Голестан позже.

Снимать само надгробие очень неудобно – оно полностью закрыто стеклом, отражающим стены. Меня удивили ангелочки в изголовии шаха – привык считать их  одним из христианских символов. Оказалось, тема изображения ангелов в те времена была не чужда исламской культуре.

Посещение территории дворца, кстати, бесплатное. Билеты нужно покупать только для посещения залов дворцов и музея. Но и залы, и музей, определенно, заслуживают того, чтобы заплатить за вход туда.

Вход в музей – рядом с Уголком Керим-хана. В нем можно посмотреть на различные предметы интерьера – всякие вазы, шкатулки, красивое оружие – парадное и охотничье и прочее. Есть просто безумно красивые. Обалденная по изяществу резьба по слоновой кости и по перламутровым раковинам (по раковинам я раньше нигде не видел).

Так же из музея можно подняться в зал для парадных приемов – Зал приветствий, в котором стоит копия Алмазного трона (оригинал – в Музей ювелирного искусства Ирана). К сожалению, ни в музее, ни в Зале приветствий фотографировать нельзя.

Далее, пройдя вдоль богато декорированной стены, попадаешь к Дому Солнца.

Дом солнца во дворце Голестан одно из наиболее красивых зданий. В нем тоже есть зеркальная веранда.

На фасаде – румяные музыканты. Судя по форме, похоже, что из Персидской казачьей бригады. Да, была и такая в Персии. Образована была в 1878 году – Насреддин-шах во время поездки в Россию впечатлился выданными ему в сопровождение казаками и попросил русские власти помочь организовать казачий полк в Персии. Россияне с удовольствием согласились, понимая, что это может способствовать усилению политического влияния России. Полк состоял преимущественно из выходцев с Кавказа, живших в Персии, в основном курдов. Казаками также были туркмены и афганцы. Командование было смешанным – персидско-российским. Персидские казаки стали шахской личной гвардией, как наиболее боеспособное подразделение, и сыграли значительную роль во многих событиях иранской истории. Расформированы в 1920 году.

На фото выше не минареты, как может показаться, а бадгиры – традиционный элемент персидской архитектуры, ветряные башни, выполнявшие роль средневекового кондиционера.

Правее от бадгиров находится здание, в котором расположен великолепный Алмазный зал.

Интерьеры выглядят вполне по-европейски. Ну, кроме пестрых витражей.

В Голестане повстречались элементы отделки фасада в стиле, который я видел в Тадж-Махале:

Там же, во дворце, есть очень симпатичная кофейня со вкусным мороженым (мороженое в Иране как раз по мне – не слишком сладкое) и хорошим кофе.

Во дворце странное случилось с моей картой памяти в фотоаппарате – сообщила, что полностью забита. 8гб обычно мне вполне хватало на несколько тысяч снимков. Я специально перед поездкой перекинул все фото, что были на карте, на комп, и тут такая засада – всего около 300 кадров, и сообщает, что карта полна. Проверил параметры записи – нет, не в  RAW формате запись.. Может, отформатировать нужно было… Короче, бедища. Почистил слегка от неудачных кадров, доснимал, что осталось. Карту нужного формата позже еле нашли в городе, побродив с Али по лавкам, отдал 980 000 риалов за 16 гб. – отлегло.

Беда Тегерана с точки зрения сохранности исторических памятников в том, что каждый новый правитель норовил разрушить то, что до него построил его предшественник, и построить свое, новое. В Голестане, например, снесены стены и несколько зданий.

В Иране, конечно же, много уличной наглядной агитации.

Память о войне с Ираком 1980-88 гг, унесшей жизни полумиллиона иранцев, вознесена в культ, как в России – Великая Отечественная.

В Тегеране очень удобные автобусные остановки – перроны для скоростных автобусов (метробусов), передвигающихся по выделенным линиям.

Читал, что Тегеран также единственный иранский город, где ходят троллейбусы (Шкода в 1992 году поставила), но сам не видел.

Проблемы парковки, в частности, решаются так:

В городе большое количество ящиков для пожертвований. Али говорит, в основном идут они в Палестину, чем многие недовольны – в самом Иране до сих пор остались не восстановленные после войны районы. Мы во многом с Ираном похожи.

Пока ходили по городу в поисках флеш-карты, наловчился переходить дорогу. Надо сказать, что переход проезжей части в больших городах Ирана – это тот еще аттракцион для неподготовленного человека. Водители зачастую не считают необходимым пропускать пешеходов даже на переходах, практически полностью их игнорируя. Поэтому лавирование в потоке транспорта при пересечении проезжей части – это искусство, чем-то напоминающее представления матадоров на бое быков. Но уж если вы наловчились переходить дорогу в Тегеране, то в других странах вы будете проходить транспортных поток так, что местные будут восхищаться вашей ловкостью и бесстрашием. При этом для тегеранцев мастерство приходит с годами (если доживают) – бабулька с клюкой не спеша пересекла автомобильный поток, словно гуляя по парку.

Зашли с Али на Большой Базар Тегерана, считающийся крупнейшим в мире – 3 миллиона кв.метров, 20 тыс. магазинов.

Навестили крохотную чайную приятеля Али, чья семья держит эту лавочку на протяжении поколений.

Хозяин презентовал мне сувенирный металлический жетон на память.

Пообедали в простенькой рыночной столовой.

Дальше по плану Музей ювелирного искусства Ирана. На самом деле все куда интереснее, чем называется. Я начал это подозревать, когда оказалось, что музей находится в Центральном банке Ирана. На входе сперва тебя проверят, как в аэропорту, потом нужно все – сумки, камеры, телефоны, сигареты, зажигалки и пр. отдать в камеру хранения, и потом еще снова прозвонят тебя на рамках. Но оно того стоит!

На самом деле это национальная сокровищница. Заводят строго группами по 10 человек. Внутри группу разбивают, прикрепляя к экскурсоводам, владеющим соответствующим языком. Были группы иранские, пара англоязычных, слышал итальянский, французский, может и еще какие были – они ходят по кругу, можно в любой момент к ним присоединиться. А сокровищница, я вам скажу, ОЧЕНЬ богатая. Несколько исторических иранских корон, естественно все в драгоценных камнях; сабли, ножны которых усыпаны сплошь изумрудами или бриллиантами; шкатулки, пенсне, броши, кольца – без счета; старинные ордена (есть пара российских); камни россыпью, в том числе огромные экземпляры, включая умыкнутый из Индии чистейший бриллиант Кох-и-Нур. Ну и оригинал трона, макет которого стоит во дворце Голестан – не тот, что из Индии, а свой; трон знатный – не кресло, как у европейцев, а хорошая такая лежанка два на два метра.

На этом обязательная программа этого дня закончилась. Али забросил меня в отель, и я пошел прогуляться по ближайшим улицам.

Дождавшись вечера, я заказал такси и поехал опробовать один из 5 лучших рекомендованных трипадвайзером в Тегеране ресторанов – ресторан Divan. Находится на 8-ом этаже торгового центра Sam. Из Энкелаб, где я жил, добираться минут 25 – это ближе к горам. Таксист содрал с меня 200 000 риалов (меньше 5 евро). Али сказал потом, что реально стоимость поездки в такси в Тегеране на это расстояние раза в 2 ниже. Ресторан на 8-ом этаже торгового центра, вместе с ним еще 2-3 таких же пафосных заведения. Обстановка гламурная.

Спросили, есть ли бронь. Брони не было, но место мне нашли. Надо сказать, что пришедшим позже, тем, у кого брони не было, мест уже не доставалось – заведение популярное. Смотрю на цены в меню, и понять ничего не могу. В чем они? Ягненок – 60. «60 чего, евро?» – спрашиваю. Что-то объясняют, что – не пойму. Ладно, не дороже евро должно быть. Заказал ягненка (мяса мало, приятый соус, мясо тоже ничего, но бывало и лучше), выпил стакана 4 замечательного арбузного фреша. Заказал десерт (меню десерта нет, привозят тележку с образцами) – профитроли с мороженым и кофе. Вкусно. Сервис на уровне – официанты каждые 5-10 минут спрашивают, все ли хорошо, не надо ли чего. Под конец попросились сфотографироваться со мной.

Принесли счет – 171 000. Странно, я за такси отдал больше, это около 4 евро, а в трипадвайзере писали, что место дорогое – 50 евро в среднем. Отдаю 500 000. Извиняются – маловато будет. Цена в туманах. Каких таких туманах? Выясняется, что туман = 10 риалам. Или 10 000 риалам – как в меню. А еще может быть и 10 млн. риалов – в зависимости от ситуации. Туманы существовали до реформы аж 1932 года, когда их сменили риалы по курсу 1:10. Но до сих пор цены указывают кто во что горазд. И в туманах, кстати, чаще, чем в риалах. Так что обычно нужно озвученную в туманах сумму умножать на 10, чтобы получить сумму в риалах.

Ну, 1 710 000 риалов, это уже больше похоже на правду – около 40 евро. Но я бы сказал, по соотношению цена / качество – не айс.

Обратно водитель попался более честный – довез за 180 000 риалов. Но Али сказал, что и это грабеж.

Больше фотографий из Тегерана можно посмотреть в Фотогалерее .

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!