Путешествие в Иран. День 9. Йезд – мечети, особняки и прочие красоты.

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Достопримечательности Йезда (Язда): комплекс Амир Чакмак; Зурханэ – «Дом Силы»; Голубая мечеть Мохаммади; Пятничная мечеть Йезда; магазин ковров Фазели; мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина; дом Лариха; Тюрьма Александра; сад Доулат Абад; отель и ресторан Moshir al-Mamalek Garden Hotel

Главный символ Йезда – это, безусловно, комплекс Амир Чакмак, построенный в 1436 году и названный так по имени тимуридского правителя Йезда.

Часто это здание называют мечеть Амир Чакмак, но это не совсем так. Правильно все же – текья (хусейния)  Амир Чакмак. Что такое текья (хусейния)? По сути, это “тематическая” мечеть. Во время отмечания Ашуры – поминального траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, сыну дочери Мухаммеда Фатимы и имама Али (а Али второй по значимости для шиитов человек в исламской духовной иерархии; само название “шииты” означает “последователи Али”), зверски убитому в битве при Кермане, в текьях собираются шииты для проведения тазии – театрализованного представления, воспроизводящего сцены героического сражения и смерти имама Хусейна. Об этих событиях я довольно подробно писал в не очень краткой истории шиизма.  Хусейния – это арабское название текьи.

Во время церемонии нахль-гардани, одной из главных в Ашуре, специальные деревянные конструкции – нахль, символизирующие гроб Хусейна в виде пальмового листа, обтягивают черной тканью, украшают саблями, кинжалами, зеркалами и фруктами, и подняв его на плечи, делают несколько кругов по площади. По традиции, правоверные мусульмане скидываются на назри  – еду, которую готовят для раздачи участникам нахль-гардани.

Обычно на Амир Чакмак можно подняться, купив билеты. Но я попал в Йезд во время ремонта текьи – она была закрыта, и голубые пластиковые ограждения портили весь вид…

Комплекс включает в себя текью, мечеть, помещения для паломников, баню и кондитерскую.

А, нет, вот наиболее полный снимок символов Йезда:

Бадгиры – это средневековые ветряные башни-кондиционеры, обеспечивавшие в домах естественную прохладу. В Йезде их сохранилось изрядное количество. Про них я подробнее писал в заметке Тайные реки-невидимки иранских пустынь.

Сейчас в здании с бадгирами (водном резервуаре) находится Зурханэ (или Зорхана) – «Дом Силы» – помещение для занятий традиционной иранской силовой гимнастикой, относимой ЮНЕСКО к мировому культурному наследию. Считается, что появилась она в XIII веке – монгольские оккупанты запрещали покоренным народам упражняться с боевым оружием, справедливо опасаясь возможных нежелательных для себя последствий. Иранцы придумали упражняться с предметами, завуалировано имитирующими оружие – булавами вместо мечей (я, кстати, подобные булавы видел в Индии в Джайпуре в музее – там говорилось, что обитательницы гарема их для гимнастических упражнений использовали), напоминающими по форме боевой лук гирями, щитами. Обязательными элементами зурхане также являются кручение – пляска дервишей и борьба. Занятия сопровождаются также прославлением Мухаммеда, а если спортсмены не настолько религиозны, что чтением эпической поэмы «Шахнамэ».

Часы работы Зурханэ: ежедневно, с 17 до 18; с 18:30 до 19:30; с 20:30 до 21:30. Вход платный, билет в Зурханэ стоит 50 000 риалов (для местных – 10 000). Женщин тоже посмотреть пускают. У меня по времени не получилось посетить сие действо.

Их труду посвящен музей воды рядом с площадью Амир Чакмак, о нем я подробнее писал здесь.

Повернув с площади Амир Чакмак направо, на улицу Имама, и пройдя минут 5 (около 500 м), справа можно увидеть Голубую мечеть Мохаммади.

Похоже, мечеть относительно новая и исторической ценности не представляет – я с трудом даже название ее нашел. Но мне она приглянулась.

Жаль, но только сейчас на фото я заметил, что справа от михраба вход еще в один зал.

Еще 120 метров вперед по улице Имама до перекрестка Шохада – здесь стоит заметный ориентир, башня с часами.

Затем налево на Masjid-e Jame, и там уже видны будут минареты ворот Пятничной мечети Йезда.

По дороге к Пятничной мечети, чуть правее, можно найти мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина XIV века (заглянуть туда можно с субботы по четверг в периоды 8:00-13:00 и 16:00-20:00, а в пятницу – с 10:00 до 12:00, при этом на фото строгий запрет, а в среду только женщин пускают). Там же во дворах удобнее припарковаться.

У мечетей Йезда характерная форма ворот: высокие, узкие, с вытянутыми минаретами. Минареты Пятничной мечети Йезда одни из наиболее высоких в Иране (48 или 52 метра, по разным данным).

Над входом традиционная цепь – символ равновесия, гармонии и единства. Натыкался на версию, что это некая “цепь правосудия” – якобы, если подозреваемый в преступлении проходил под ней в мечеть, то арестовать его уже не могли. Читал также, что в Голубой мечети в Стамбуле тоже цепь висела над персональными воротами во двор мечети для султана, куда он мог въезжать на коне – вроде как предназначение ее было заставить султана склониться перед Всевышним. Может и здесь на самом деле цепь для этой же цели когда-то подвесили – чтобы всадники кланялись.

Построена Пятничная мечеть Йезда – Масджед-е Джаме – в XII веке, вероятно, на месте зороастрийского храма огня. В первоначальном виде не сохранилась – разрушена землетрясением. То, что можно увидеть сейчас, построено в XIV веке, в 1346 году.

Цифры смущать не должны – это, само собой, даты по исламскому летоисчислению, ведущему отсчет от Хиджры – отъезда Пророка Мохаммеда в Медину из Мекки, случившегося  16.07.622 года привычного нам григорианского календаря.

Судя по всему, и по миру путешествовать им интересно, но далеко не каждый иранец может это себе позволить. Впрочем, как и россияне нынче.

В мехраб Пятничной мечети заложена при строительстве глина из Кербелы – места геройской гибели имама Хусейна (о чем можно прочитать в Не очень краткой истории шиизма). Свастика в орнаменте (над мехрабом) – традиционный персидский символ, которому, как считают археологи, уже не менее 7 тысяч лет.  Символизирует бесконечность времени и пространства, рождение и смерть.

В мечети есть выход на крышу, но вход туда запрещен для всех, кроме женщин-мусульманок, да и тем разрешено подниматься лишь по пятницам.

На улице, ведущей к Пятничной мечети, с левой стороны, есть маленький павильон, продающий фалуди – иранский традиционный десерт – холодную вермишель из риса или крахмала в сиропе из розовой воды. Своеобразное блюдо, на любителя, но по мне вполне съедобно.

Во дворе напротив мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина есть магазин ковров с крышей-террасой.

При этом подняться на крышу может любой желающий. Хозяева предлагают посмотреть товар, но, как это принято в Иране, ненавязчиво.

А ковры знатные, и выбор большой.

Почему-то довольно популярен в Иране Насреддин-шах (Насер ад-Дин Шах) – много всяческой посуды с его изображением. Может, настоящий антиквариат. Но, скорее всего, новодел – закос под старину. Видимо, ассоциируется период правления Насреддин-шаха со стабильностью и ностальгически идеализированной стариной. Все же правление Насреддин-шаха было одним из самых долгих в истории страны – третьим по продолжительности, да и прошлое это не такое уж древнее – 1831 – 1896 гг.

С крыши магазина действительно открывается чудный вид.

Рядом с магазином проход через арку в веселенький дворик детского сада

Затем мы доехали до Дома Лариха (Lariha House) – еще один традиционный дом-музей.

Небольшой особняк зажиточной семьи. Не дворец.

Представляет интерес комната молодого сына хозяина.

Парень фанател по Европе. Точнее, скорее, по европейскому искусству. А еще вернее – по европейским женщинам:)

Сперва согласилась сфотографироваться, а потом засмущалась. Что за жест – не понял. От сглаза прикрылась, что ли?

Посетили “Тюрьму Александра“. Подразумевается, что Македонского.

И “Тюрьма Александра” вроде как лишь отсылка к стихам Хафиза, где он так называл Йезд, как место ссылки уцелевших в противоборстве с Александром персов. Что не мешает некоторым гидам рассказывать, что колодец там вырыл сам Македонский лично.

Строго говоря, ни “Тюрьма Александра”, ни дом Лариха особо не впечатляют. Но прогуляться по узким улочкам старого города интересно и приятно.

А вот в сад Доулат Абад обязательно зайти нужно. Сад – резиденция Керим-Хана Зенда был обустроен около 1750 года. В настоящее время включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стены сада-резиденции, естественно, обнесены крепостными стенами.

Сентябрь, должно быть, не самое удачное время для посещения сада – он не выглядит особо цветущим. Весной, наверное, красивее. Хотя, не слишком ли я придираюсь к саду посреди пустыни??

Этот тридцати трехметровый бадгир – ветряная ловушка, древняя традиционная система кондиционирования, считается самым высоким в Иране, а то и в мире. Правда, это реконструкция – оригинальная башня обрушилась в 1960ых.

Керим-Хан Зенд, правивший Ираном в период 1763-1779 гг, действительно отличался скромностью. Он считается одним из наиболее достойных правителей в иранской истории. Происходил из одной из иранских народностей, луров, затем возглавлял племя зандов. К власти особо не стремился, был боевым генералом Надир Шаха. Со смертью последнего страну охватили междуусобицы, успешно подавив которые Керим-Хан и оказался волей обстоятельств правителем Ирана. Несмотря на фактически шахское положение, сам он себя считал регентом при Исмаиле III (содержащемся под почетным арестом), скромным слугой государства, любящим свой народ. Несмотря на свою малограмотность, благоволил наукам и искусству, сделал Шираз столицей, что дало толчок к развитию города, возвел в нем гробницы персидским поэтам Хафизу и Саади, был человеком широкой души.

Говорят, что персы видели у него единственный изъян – Керим-Хан любил побаловать себя вином. Вот ведь люди! Где логика? Властители Ирана, по большей части, отличались суровым нравом. И трезвостью. В кои-то веки появляется правитель, ценящий вино – и годы его добронравного владычества отмечены расцветом искусства и благоденствием. Для меня вот польза от его любви к вину очевидна. Кто знает, как бы все повернулось, будь он непьющим, как остальные?

В конце длинного фонтана стоит павильон попроще, закрытый. По одним источникам дом для слуг, по другим – гостевой дом.

Мы заметили, что справа в крепостной стене открыта калитка, в которую заходят рабочие. Ну и я полюбопытствовал. За забором открылась огромная территория, которую усиленно реставрируют.

Сина рассказал, что раньше в этом здании, где ресторанчик, была школа, пока весь комплекс не забрали под музей. И он в этой школе учился.

Наконец, мы заехали пообедать в Moshir al-Mamalek Garden Hotel. Tripadviser его ресторану дает почетное второе место в Йезде.

Отель в отреставрированном старинном здании, с большим зеленым садом (позеленее Доулат Абада – наглядная демонстрация разницы между подходами частного владельца и государства) и попугаями.

Еду подают традиционную иранскую, качество – на высоте

На этом наш насыщенный день в Йезде завершился. Назавтра предстояла поездка в Мейбод, о чем рассказ дальше.

Еще фотографии из Йезда и Мейбода можно посмотреть в галерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!