Amir

Путешествие в Иран. День 9. Йезд — мечети, особняки и прочие красоты.

Достопримечательности Йезда (Язда): комплекс Амир Чакмак; Зурханэ – «Дом Силы»; Голубая мечеть Мохаммади; Пятничная мечеть Йезда; магазин ковров Фазели; мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина; дом Лариха; Тюрьма Александра; сад Доулат Абад; отель и ресторан Moshir al-Mamalek Garden Hotel

Главный символ Йезда — это, безусловно, комплекс Амир Чакмак, построенный в 1436 году и названный так по имени тимуридского правителя Йезда.

Амир Чакмак и памятник водоносам - наиболее полный вариант символа Йезда

Амир Чакмак и памятник водоносам — наиболее полный вариант символа Йезда

Часто это здание называют мечеть Амир Чакмак, но это не совсем так. Правильно все же — текья (хусейния)  Амир Чакмак. Что такое текья (хусейния)? По сути, это «тематическая» мечеть. Во время отмечания Ашуры — поминального траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, сыну дочери Мухаммеда Фатимы и имама Али (а Али второй по значимости для шиитов человек в исламской духовной иерархии; само название «шииты» означает «последователи Али»), зверски убитому в битве при Кермане, в текьях собираются шииты для проведения тазии — театрализованного представления, воспроизводящего сцены героического сражения и смерти имама Хусейна. Об этих событиях я довольно подробно писал в не очень краткой истории шиизма.  Хусейния — это арабское название текьи.

Во время церемонии нахль-гардани, одной из главных в Ашуре, специальные деревянные конструкции — нахль, символизирующие гроб Хусейна в виде пальмового листа, обтягивают черной тканью, украшают саблями, кинжалами, зеркалами и фруктами, и подняв его на плечи, делают несколько кругов по площади. По традиции, правоверные мусульмане скидываются на назри  — еду, которую готовят для раздачи участникам нахль-гардани.

Амир Чакмак с огромным деревянным нахлем перед ним (справа).

Амир Чакмак с огромным деревянным нахлем перед ним (справа).

Нахль, Амир Чакмак, Йезд, Иран

Нахль

Обычно на Амир Чакмак можно подняться, купив билеты. Но я попал в Йезд во время ремонта текьи — она была закрыта, и голубые пластиковые ограждения портили весь вид…

Амир Чакмак, Йезд

Амир Чакмак, Йезд

Амир Чакмак, Йезд

Комплекс включает в себя текью, мечеть, помещения для паломников, баню и кондитерскую.

Площадь Амир Чакмак, Йезд

По правую сторону площади Амир Чакмак заметен портал входа на на базар.

мечеть Амир Чакмак (виден ее купол)

И за входом-то на базар как раз и стоит мечеть Амир Чакмак (виден ее купол)

Вот это - мечеть Амир Чакмак.

Вот это — мечеть Амир Чакмак.

Пол мечети Амир Чакмак устлан коврами

Пол мечети устлан коврами

А, нет, вот наиболее полный снимок символов Йезда:

... Амир Чакмак, водоносы и бадгиры!

… Амир Чакмак, водоносы и бадгиры!

Бадгиры — это средневековые ветряные башни-кондиционеры, обеспечивавшие в домах естественную прохладу. В Йезде их сохранилось изрядное количество. Про них я подробнее писал в заметке Тайные реки-невидимки иранских пустынь.

Сейчас в здании с бадгирами (водном резервуаре) находится Зурханэ (или Зорхана) – «Дом Силы» — помещение для занятий традиционной иранской силовой гимнастикой, относимой ЮНЕСКО к мировому культурному наследию. Считается, что появилась она в XIII веке – монгольские оккупанты запрещали покоренным народам упражняться с боевым оружием, справедливо опасаясь возможных нежелательных для себя последствий. Иранцы придумали упражняться с предметами, завуалировано имитирующими оружие – булавами вместо мечей (я, кстати, подобные булавы видел в Индии в Джайпуре в музее – там говорилось, что обитательницы гарема их для гимнастических упражнений использовали), напоминающими по форме боевой лук гирями, щитами. Обязательными элементами зурхане также являются кручение – пляска дервишей и борьба. Занятия сопровождаются также прославлением Мухаммеда, а если спортсмены не настолько религиозны, что чтением эпической поэмы «Шахнамэ».

Часы работы Зурханэ: ежедневно, с 17 до 18; с 18:30 до 19:30; с 20:30 до 21:30. Вход платный, билет в Зурханэ стоит 50 000 риалов (для местных – 10 000). Женщин тоже посмотреть пускают. У меня по времени не получилось посетить сие действо.

Дом с бадгирами Амир Чакмак Язд

Водный резервуар с бадгирами

Резервуар с бадгирами

Он же немного с другого ракурса

Водоносы - значимые фигуры для пустынного Йезда.

Водоносы — тоже значимые фигуры для пустынного Йезда.

Их труду посвящен музей воды рядом с площадью Амир Чакмак, о нем я подробнее писал здесь.

Музей воды Язд

На входе в музей посетителей встречает фигура водоноса у колодца с хитрой системой подъема воды с ножным приводом

Повернув с площади Амир Чакмак направо, на улицу Имама, и пройдя минут 5 (около 500 м), справа можно увидеть Голубую мечеть Мохаммади.

Вход в голубую мечеть Мохаммади, Йезд

Вход в голубую мечеть Мохаммади, Йезд

Похоже, мечеть относительно новая и исторической ценности не представляет — я с трудом даже название ее нашел. Но мне она приглянулась.

Во дворе Голубой мечети Мохаммади, Йезд. Иран

Во дворе Голубой мечети Мохаммади, Йезд

Фасад Голубой мечети Мохаммади, Йезд, Иран

Фасад Голубой мечети Мохаммади, Йезд

Интерьер Голубой мечети Мохаммади

Интерьер Голубой мечети Мохаммади аляповат, но мне симпатичен

Михраб Голубой мечети Мохаммади, Йезд, Иран

Михраб Голубой мечети Мохаммади, Йезд

Жаль, но только сейчас на фото я заметил, что справа от михраба вход еще в один зал.

Голубая мечеть Мохаммади, Йезд

Мечеть была почти пустой, никто на меня никакого внимания не обращал

Витражи Голубой мечети Мухаммади, Йезд

Особенно красиво смотрится интерьер в сочетании с витражами

Незатейливый узор витража мечети Мохаммади, Йезд

Незатейливый узор витража мечети Мохаммади, Йезд

Еще 120 метров вперед по улице Имама до перекрестка Шохада — здесь стоит заметный ориентир, башня с часами.

Йезд, башня с часами на перекрестке Шохада

Йезд, башня с часами на перекрестке Шохада

Затем налево на Masjid-e Jame, и там уже видны будут минареты ворот Пятничной мечети Йезда.

Пятничная мечеть Йезда, вход

Пятничная мечеть Йезда, вход

По дороге к Пятничной мечети, чуть правее, можно найти мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина XIV века (заглянуть туда можно с субботы по четверг в периоды 8:00-13:00 и 16:00-20:00, а в пятницу — с 10:00 до 12:00, при этом на фото строгий запрет, а в среду только женщин пускают). Там же во дворах удобнее припарковаться.

Мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина, Йезд, Иран

Мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина, Йезд

У мечетей Йезда характерная форма ворот: высокие, узкие, с вытянутыми минаретами. Минареты Пятничной мечети Йезда одни из наиболее высоких в Иране (48 или 52 метра, по разным данным).

 у входа в Пятничную мечеть Язда

Припарковаться у входа в Пятничную мечеть проблематично

Мечеть Джаме в Йезде

Мощь! Похоже на навороченный фантастический звездолет:)

Пятничная мечеть Язда

Ворота красиво инкрустированы

Великолепие отделки входных ворот в мечеть Джаме Йезда

Великолепие отделки входных ворот в мечеть Джаме Йезда

Над входом традиционная цепь — символ равновесия, гармонии и единства. Натыкался на версию, что это некая «цепь правосудия» — якобы, если подозреваемый в преступлении проходил под ней в мечеть, то арестовать его уже не могли. Читал также, что в Голубой мечети в Стамбуле тоже цепь висела над персональными воротами во двор мечети для султана, куда он мог въезжать на коне — вроде как предназначение ее было заставить султана склониться перед Всевышним. Может и здесь на самом деле цепь для этой же цели когда-то подвесили — чтобы всадники кланялись.

Построена Пятничная мечеть Йезда — Масджед-е Джаме — в XII веке, вероятно, на месте зороастрийского храма огня. В первоначальном виде не сохранилась — разрушена землетрясением. То, что можно увидеть сейчас, построено в XIV веке, в 1346 году.

Табличка у входа в Пятничную мечеть Йезда с датами строительства.

Табличка у входа в Пятничную мечеть Йезда с датами строительства.

Цифры смущать не должны — это, само собой, даты по исламскому летоисчислению, ведущему отсчет от Хиджры — отъезда Пророка Мохаммеда в Медину из Мекки, случившегося  16.07.622 года привычного нам григорианского календаря.

Двор Пятничной мечети ЙЕЗДА выглядит по-домашнему

Двор Пятничной мечети выглядит по-домашнему

В мечети Джаме Йезда много туристов, преимущественно иранцев

В мечети много туристов, преимущественно иранцев — они любят путешествовать по своей стране.

Судя по всему, и по миру путешествовать им интересно, но далеко не каждый иранец может это себе позволить. Впрочем, как и россияне нынче.

Мехраб Пятничной мечети Йезда

Мехраб Пятничной мечети Йезда

В мехраб Пятничной мечети заложена при строительстве глина из Кербелы — места геройской гибели имама Хусейна (о чем можно прочитать в Не очень краткой истории шиизма). Свастика в орнаменте (над мехрабом) — традиционный персидский символ, которому, как считают археологи, уже не менее 7 тысяч лет.  Символизирует бесконечность времени и пространства, рождение и смерть.

Элемент отделки Пятничной мечети Йезда

То, что выглядит для нас, как некий геометрический орнамент, на самом деле вязь, письмена, означающие, как правило, либо одно из имен Аллаха, либо имя Али

Элемент оформления интерьера Пятничной мечети Йезда

Кракозябры в самом центре, если не ошибаюсь, означают имя Али

Мечеть Джаме Язда

Дверка в женскую часть молельного зала мечети

В мечети есть выход на крышу, но вход туда запрещен для всех, кроме женщин-мусульманок, да и тем разрешено подниматься лишь по пятницам.

На улице, ведущей к Пятничной мечети, с левой стороны, есть маленький павильон, продающий фалуди — иранский традиционный десерт — холодную вермишель из риса или крахмала в сиропе из розовой воды. Своеобразное блюдо, на любителя, но по мне вполне съедобно.

Фалуди - десерт из холодной вермишели и розовой воды

Фалуди — десерт из холодной вермишели и розовой воды

Во дворе напротив мавзолея Сайеда Рокн-ад-Дина есть магазин ковров с крышей-террасой.

 Магазин ковров Фазели в Йезде

Магазин ковров Фазели

Вход в магазин ковров Фазели

Вход в магазин ковров Фазели украшает керамическая вывеска

Продавцы знают, чем заманить туриста - круговым обзором с крыши магазина

Продавцы знают, чем заманить туриста — круговым обзором с крыши магазина

При этом подняться на крышу может любой желающий. Хозяева предлагают посмотреть товар, но, как это принято в Иране, ненавязчиво.

А ковры знатные, и выбор большой.

магазин ковров Фазиль

Это лишь одна из комнат магазина ковров

Персидский ковер

Ковры — залюбуешься!

Персидский ковер Ковры - залюбуешься!

Не ковры — картины!

Иранские ковры

Любят иранцы самовары. И Насреддин-шаха любят, похоже.

Почему-то довольно популярен в Иране Насреддин-шах (Насер ад-Дин Шах) — много всяческой посуды с его изображением. Может, настоящий антиквариат. Но, скорее всего, новодел — закос под старину. Видимо, ассоциируется период правления Насреддин-шаха со стабильностью и ностальгически идеализированной стариной. Все же правление Насреддин-шаха было одним из самых долгих в истории страны — третьим по продолжительности, да и прошлое это не такое уж древнее — 1831 — 1896 гг.

У самовара я и моя... Марьям;) иранские ковры

У самовара я и моя… Марьям;)

С крыши магазина действительно открывается чудный вид.

Площадь перед магазином ковров с видом на мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина и нахль

Площадь перед магазином ковров с видом на мечеть и мавзолей Сайеда Рокн-ад-Дина и нахль

Справа - портал ворот Пятничной мечети, Йезд

Справа — портал ворот Пятничной мечети

Пятничная мечеть Йезда

Пятничная мечеть Йезда

иран, Йезд, Язд, мастерская керамики

Здесь же, во дворе, мастерская керамики

Рядом с магазином проход через арку в веселенький дворик детского сада

веселенький дворик детского сада, Язд

Веселенький дворик детского сада, Йезд

Затем мы доехали до Дома Лариха (Lariha House) — еще один традиционный дом-музей.

Дом Лариха, Йезд , Язд

Дом Лариха

Небольшой особняк зажиточной семьи. Не дворец.

Древние массивные деревянные двери

Древние массивные деревянные двери

Дом Лариха, Йезд

Во внутреннем дворе двери ажурнее

Зеленый двор дома Лариха, Йезд

Зеленый двор дома Лариха

Дом Лариха, Йезд

У бассейна традиционный топчан

Представляет интерес комната молодого сына хозяина.

Комната молодого сына хозяина дома Лариха, Йезд

Комната молодого сына хозяина дома Лариха

Парень фанател по Европе. Точнее, скорее, по европейскому искусству. А еще вернее — по европейским женщинам:)

Дом Лариха, Йезд

Так молодежь украшала свои комнаты постерами в 19 веке:)

Улочки старого города Йезда удивительно чистые

Улочки старого Йезда удивительно чистые…

Улицы старого Йезда

… и пустынные…

Девочка из Йезда

… но по ним спокойно по своим делам ходят маленькие, в меру застенчивые девочки.

Сперва согласилась сфотографироваться, а потом засмущалась. Что за жест — не понял. От сглаза прикрылась, что ли?

Тенистые арки двориков Йезда

Тенистые арки двориков Йезда

Тишина, чистота, пустота

Тишина, чистота, пустота

Планы Йезда напоминают кинокартины 50-60 годов

Планы напоминают концептуальные кинокартины 50-60 годов

Посетили «Тюрьму Александра«. Подразумевается, что Македонского.

Тюрьма Александра, Йезд, Иран

Тюрьма Александра, Йезд, Иран

Йезд, Иран, Тюрьма Александра

На самом деле это здание школы (мердесе) Зиай-е XIII века, монгольского периода.

И «Тюрьма Александра» вроде как лишь отсылка к стихам Хафиза, где он так называл Йезд, как место ссылки уцелевших в противоборстве с Александром персов. Что не мешает некоторым гидам рассказывать, что колодец там вырыл сам Македонский лично.

Подвал с фонтаном "Тюрьмы Александра", Йезд

Вот такая вот тюрьма с фонтаном

 ткацкий станок в Тюрьме Александра, Йезд

При тюрьме есть пара сувенирных лавочек, работает настоящий ткацкий станок

Двор "тюрьмы Александра", Йезд

Двор «тюрьмы Александра»

Строго говоря, ни «Тюрьма Александра», ни дом Лариха особо не впечатляют. Но прогуляться по узким улочкам старого города интересно и приятно.

А вот в сад Доулат Абад обязательно зайти нужно. Сад — резиденция Керим-Хана Зенда был обустроен около 1750 года. В настоящее время включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сад Доулат Абад, Йезд

Сад Доулат Абад, Йезд

Стены сада-резиденции, естественно, обнесены крепостными стенами.

Стены сада Доулат Абад, Язд

Стены сада Доулат Абад, Язд Стены сада Доулат Абад, Йезд. Снаружи — почти пустыня

 Сад Доулат Абад, Йезд, под надежной защитой крепостных стен

За стеной — сад под надежной защитой

Сентябрь, должно быть, не самое удачное время для посещения сада — он не выглядит особо цветущим. Весной, наверное, красивее. Хотя, не слишком ли я придираюсь к саду посреди пустыни??

Аллея от входа в сад Доулат Абад

Аллея от входа в сад Доулат Абад

дворец - павильон сада Доулат Абад

За деревьями скромный дворец — павильон с нескромным бадгиром.

Этот тридцати трехметровый бадгир — ветряная ловушка, древняя традиционная система кондиционирования, считается самым высоким в Иране, а то и в мире. Правда, это реконструкция — оригинальная башня обрушилась в 1960ых.

Аллея с фонтанами сада Даулат Абад

Аллея с фонтанами

Сад Доулат Абад, Йезд

«Дворец — резиденция» Карим Хана Зенда выглядит довольно просто

Керим-Хан Зенд, правивший Ираном в период 1763-1779 гг, действительно отличался скромностью. Он считается одним из наиболее достойных правителей в иранской истории. Происходил из одной из иранских народностей, луров, затем возглавлял племя зандов. К власти особо не стремился, был боевым генералом Надир Шаха. Со смертью последнего страну охватили междуусобицы, успешно подавив которые Керим-Хан и оказался волей обстоятельств правителем Ирана. Несмотря на фактически шахское положение, сам он себя считал регентом при Исмаиле III (содержащемся под почетным арестом), скромным слугой государства, любящим свой народ. Несмотря на свою малограмотность, благоволил наукам и искусству, сделал Шираз столицей, что дало толчок к развитию города, возвел в нем гробницы персидским поэтам Хафизу и Саади, был человеком широкой души.

Говорят, что персы видели у него единственный изъян — Керим-Хан любил побаловать себя вином. Вот ведь люди! Где логика? Властители Ирана, по большей части, отличались суровым нравом. И трезвостью. В кои-то веки появляется правитель, ценящий вино — и годы его добронравного владычества отмечены расцветом искусства и благоденствием. Для меня вот польза от его любви к вину очевидна. Кто знает, как бы все повернулось, будь он непьющим, как остальные?

Внутри дворец Доулат Абад другой - легкий и изящный

Внутри дворец Доулат Абад другой — легкий и изящный

 Кружевные деревянные перегородки Доулат Абад. Йезд

С кружевными деревянными перегородками

Доулат Абад, витраж, Йезд

С большим количеством пестрых витражей

 Доулат Абад, Йезд

Жаль,внутренне фонтаны были сухими — наверное, пестрые краски замечательно играют на воде

Даулат Абад, Йезд

Внутри павильона тихо и прохладно, благодаря мощной ветряной башне и системе подземных водных каналов

Доулат Абад, Язд

Зал увенчан красивым куполом

Доулат Абад, Йезд

Купол завораживает — он похож на какой-то темный ночной цветок

Доулат Абад, Йезд

В конце длинного фонтана стоит павильон попроще, закрытый. По одним источникам дом для слуг, по другим — гостевой дом.

 Доулат Абад, Йезд

Наверное, это все же гостевой дом — для слуг как-то уж больно кучеряво

Мы заметили, что справа в крепостной стене открыта калитка, в которую заходят рабочие. Ну и я полюбопытствовал. За забором открылась огромная территория, которую усиленно реставрируют.

Перспективные площади Доулат Абад

Похоже, площадь сада Доулат Абад, открытая к посещению, через год-другой увеличится раза в два-три.

Доулат Абад, Йезд

Интересно было бы посмотреть, когда закончат

 Доулат Абад, Йезд

Там, похоже, еще один дворец будет

Сад Доулат Абад, Йезд

Слева от выхода из сада ресторанчик. Но он не работал.

Сина рассказал, что раньше в этом здании, где ресторанчик, была школа, пока весь комплекс не забрали под музей. И он в этой школе учился.

Наконец, мы заехали пообедать в Moshir al-Mamalek Garden Hotel. Tripadviser его ресторану дает почетное второе место в Йезде.

отель и ресторан Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Йезд

Вход в отель и ресторан Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Йезд

Отель в отреставрированном старинном здании, с большим зеленым садом (позеленее Доулат Абада — наглядная демонстрация разницы между подходами частного владельца и государства) и попугаями.

Сад отеля Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Язд, Йезд

Сад отеля Moshir al-Mamalek Garden Hotel

Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Yazd

У входа в сад сидят разговорчивые попугаи

Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Iran, Yazd

Коридор по стилю напоминает павильон-дворец Доулат Абад

Зал ресторана Moshir al-Mamalek Garden Hotel

Зал ресторана Moshir al-Mamalek Garden Hotel

Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Йезд, Иран

Стены ресторана расписаны картинами в персидском стиле

Moshir al-Mamalek Garden Hotel, Йезд, Иран

Ресторан продвинутый — стоит зарядка для телефонов

Еду подают традиционную иранскую, качество — на высоте

Куфте - иранские мясные тефтели

Куфте — иранские мясные тефтели

На этом наш насыщенный день в Йезде завершился. Назавтра предстояла поездка в Мейбод, о чем рассказ дальше.

Еще фотографии из Йезда и Мейбода можно посмотреть в галерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже — это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!

Самые дешевые билеты из Москвы в Тегеран и обратно

Дата вылета Дата возвращения Пересадки Авиакомпания Найти билет

24.10.2019

31.10.2019

Прямой

Билеты от 24 390

04.11.2019

10.11.2019

1 пересадка

Билеты от 15 151

18.11.2019

27.11.2019

2 пересадки

Билеты от 16 350

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.