
Путешествие в Иран. Дни 6 и 7 (часть IV). Рестораны и гостиницы Исфахана.
Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156
Иран, Исфахан. Отель Isfahan Traditional Hotel. Гостиница Abbasi Hotel. Ресторан Bastani Traditional Restaurant. Ресторан Shahrazad. Кафе Roozegar. И квартира иранской семьи.
В этой части я расскажу о гостиницах и ресторанах Исфахана.
Где остановиться в Сперва о Isfahan Traditional Hotel,в котором я, собственно, и жил. Как видно из незатейливого названия, это “традиционный” отель – то есть историческое здание, переоборудованное под гостиницу. Если Manouchehri House в Кашане – по сути, новое здание, восстановленное из руин, то в Isfahan Traditional Hotel чувствуется старина.
Гостиница находится в доме в старой части города на узкой улочке, переходящей в крытый базар Гейсарие.
.jpg)
Вход в Isfahan Traditional Hotel
Длинный коридор от улицы ведет через стойку регистрации во дворик отеля.
Во дворе, как положено, бассейн с фонтанчиком.
Вокруг традиционные топчаны, на которых вечерами постояльцы возлежат, попивая безалкогольное пиво и чай, и покуривая кальян.
Мой номер 113 – дверь на первом этаже запирается на навесной маленький замочек.
По крутым ступенькам на второй этаж.
.jpg)
Вид на крутые ступеньки сверху, от ванной
Комната маленькая, но довольно уютная.
.jpg)
На стене фреска в традиционном стиле
Традиционные цветные окна (при желании поднимаются вверх и фиксируются крючком).
Есть чайник, минибар, телевизор, проигрыватель DVD. Кондиционер работает исправно. С розетками все хорошо (но их пришлось поискать – оказались спрятаны за креслом), плюс есть тройник.
Поначалу напрягся на отсутствие ванной. Обнаружил ее за дверью, перпендикулярной двери в жилую комнату, на расстоянии вытянутой руки. Решил было сперва, что она общая с другим номером, но потом понял, что персональная – ведь вход в мой номер ниже, на первом этаже. С выходом из номера на лестницу нужно быть аккуратнее – перепад высоты сантиметров 10, можно оступиться и упасть. Ванная скромная, но вполне приличная, чистая, сантехника исправна, умывальные принадлежности, включая зубные щетки и пасту, в наличии.
.jpg)
Отель предоставляет даже новую зубную щетку
Ресторан отеля тоже в традиционном стиле, завтрак достойный.
.jpg)
Ресторан Isfahan Traditional Hotel
Есть терраса, на которой можно посидеть, попить чай.
Хани сводила меня также на экскурсию в самый крутой отель Исфахана – Abbasi Hotel. Отель тоже “традиционный” – расположен в здоровенном караван-сарае, построенном при Солтане Хусейне I, последнем шахе из Династии Сефевидов (1694 – 1722). В 1957 г., благодаря усилиям директора иранской археологической службы Андре Годара, было принято полуразрушенный караван-сарай хорошенько отреставрировать и отдать под гостиницу. Цены номеров конские – от 100 до 400 долларов за номер за ночь. Тем не менее, отель популярен у туристов. Lonely Planet предупреждает, что дорогие сьюты в главном корпусе шикарны, но номера в новом здании могут разочаровать.
.jpg)
Вход в Abbasi Hotel, Исфахан
Вестибюль отеля роскошен.
В отель можно пройти и посидеть за столиками у фонтанов, заказав кофе или чай, поесть мороженое или традиционные сладости.
.jpg)
Витрина с “плюшками”
Снятие санкций с Ирана уже дает свои плоды. Теперь при желании уже можно онлайн забронировать номер в отеле Аббаси (через форму ниже). Выбор отелей, правда, пока ограничен – моего Isfahan Traditional Hotel среди доступных для онлайн брони еще нет.
Из тех, что можно забронировать онлайн, рекомендуют также Kowsar Hotel, рядом с историческим мостом Си-о-се-поль. У отеля два здания, одно постарее, другое новое. Большие номера. Прекрасные виды (на реку и мост – в старом корпусе, на горы – в новом). Большой паркинг. Бесплатный wifi, приличной по иранским меркам скорости соединения. Неплохие завтраки. Бассейн, спортзал, рестораны.
- Отель Kowsar, Исфахан
- Номер подороже в отеле Kowsar, Исфахан
- Номер в отеле Kowsar, Исфахан
- Бассейн в отеле Kowsar, Исфахан
В первый же день Хани повела меня обедать в Bastani Traditional Restaurant, который находится в торговой галерее слева метрах в 50 от входа в мечеть Имама.
.jpg)
Вход в Bastani Traditional Restaurant
Ресторан, конечно, в первую очередь ориентирован на иностранных туристов – меню можно прочитать на входе (что, как мне показалось, для Ирана редкость).
.jpg)
Слева от входа – меню с ценами
Зал живописно разукрашен в традициях 1001 ночи. Народу всегда полно.
.jpg)
На входе стоят здоровенные самовары…
.jpg)
… и кувшины.
Хани нахвалила их диззи – куски мяса, тушеного с нутом, фасолью и картошкой. Приносят блюдо в очень горячих каменных или глиняных горшках, берут специальной прихваткой, выливают жидкость в тарелку (эта часть естся как суп, в который кладут ломтики лепешки), остальное официант специальным пестиком толчет в горшке до состояния пюре, и это мясо-овощное пюре едят, выкладывая на кусочки лепешки. Аккуратнее с «супом» – миски горячие, можно случайно пролить на себя. Doogh (дуг – кисломолочный жидкий напиток вроде айрана) делает ресторан сам. Дуг здесь был одним из самых вкусных.
.jpg)
Дизи, традиционное иранское блюдо
Рассчитываешься на выходе из ресторана. Примерные иранские цены я давал в предыдущей заметке про кафе в армянском квартале, Новой Джульфе.
Но больше всего в Исфахане, да, пожалуй, во всем Иране, мне понравился ресторан Shahrazad. Расположен на перекрестке Chahar Bagh Abbasi – Abbas abad street – 50 метров направо по Аббас-абад, если идти к реке.
Неприметный вход.
.jpg)
Вход в ресторан Shahrzad
Вверх по лестнице и налево в зал.
Стиль оформления – ну, какой еще может быть у ресторана с именем Шахерезада? Традиционные персидские фрески по стенам, в центре – зеленый садик маленький…
Были в нем дважды. Оба раза еда выше всяких похвал. Во второй раз (суббота днем) была очередь на вход – ресторан очень популярен не только среди туристов, но и среди местных. Первый раз брали салат, суп овощной, бараний кебаб, курицу в кисло-сладком орехово-гранатном соусе (фесенджа́н) – очень вкусно, но доесть не смог – не осилил, порции огромные.
.jpg)
Кебаб в ресторане Shahrzad
.jpg)
Фесенджа́н с курицей в ресторане Shahrzad
Во второй раз учел опыт – ни салат, ни суп не брали, взяли тахчин – это рисовая запеканка с тушеной бараниной (или курицей) с шафраном, яйцом и йогуртом внутри. И зеленый рис с куском тушеной баранины. И то еле справился.
.jpg)
Тахчин, зеленый рис и тушеная баранина
Кафе Roozegar. Уютное маленькое кафе (скорее, кофейня или кондитерская). Расположена за торговыми галереями, которые находятся за Мечетью Шейха Лютфуллы – налево от входа в мечеть есть проход к торговым галереям. Вам туда.
.jpg)
Слева от входа в мечеть Шейха Лютфуллы – проход в торговые ряды (и далее в кафе)
Выйдете во дворик, скорее всего, там будет указатель на кафе – налево.
Вот в эту арку.
И, выйдя в следующий дворик, увидите вход в кафе.
.jpg)
Вход в кафе Roozegar
.jpg)
Внутри домашний интерьер, в ретро-стиле, практически европейском.
В кафе хороший выбор чаев и кофе. Просто отличный фраппе. Ну, не с афинским, конечно, не сравнится, но все равно хорош. В других местах в Иране я фраппе не видел (что не означает, конечно, что больше его нигде нет). Плюс сильный устойчивый и бесплатный Wi-Fi! В Исфахане, да и в Иране в целом, редко где можно найти хороший интернет. Даже в отелях, где он обычно платный, качество сигнала зачастую оставляет желать много лучшего. Поэтому в Roozegar я брал фраппе и утыкался в смартфон. Посетив это кафе дважды. Как я уже говорил, я вообще многие места в Исфахане обошел дважды. Ну, бог троицу любит, надо еще разок съездить при случае!
Еще хочу показать, как живут семьи, относящиеся к среднему классу Ирана.
Хани днем, пока мы пережидали обеденные часы, на которые закрываются обычно все достопримечательности Исфахана, пригласила меня к себе домой. У нее брат недавно вернулся из Киева, где учился на авиаинженера, и Хани хотела, чтобы мы с ним по-русски пообщались. Вот у меня и получилось посмотреть быт простых (ну, похоже, не самых простых) иранцев.
Дом с интересной архитектурой. На входе – охрана. На первом этаже паркинг (плюс в цокольном этаже тоже). Площадки лестничные имеют открытую планировку, для естественного проветривания и охлаждения.
В квартире хороший большой телевизор, кухня – столовая отделена от гостиной фальшь-стеной. В гостиной как в музее – вроде как бабушкино наследство, в т.ч. русский фарфор. С братом поболтали к удовольствию родителей и самой Хани. Он тепло вспоминал Украину, осторожно сожалел о случившейся войне. Работы по специальности дома для него, к сожалению, не нашлось.
Накормили, напоили (причем было предложено и налито и то, чего по идее в Иране быть совсем не должно:) ), хотели даже спать уложить:) но я отказался – дорвавшись до вайфая с быстрым интернетом. Поэтому хозяева извинились и ушли сами подремать после обеда.
А мы отправились с Хани к ее друзьям в магазин ковров на экскурсию, о чем я уже писал здесь.
Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.
А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!
Как ты делаешь фото? Особенно, репортаж, – заранее планируешь что снять, или “снимаешь до и после, а потом разберемся”?
Как увязывать снятое с текстом (подозреваю, что работа)?
Снимаю все, что интересно. По-хорошему, конечно, нужно заранее готовиться и понимать, что смотреть и снимать. Иначе можно просто мимо чего-то интересного пройти, даже не подозревая об этом. Но не всегда удается, увы. Поэтому часто снимаю, что заинтересовало, а потом уже, когда пишу, ищу в интернете. По Ирану часто тяжко искать:) Но узнаешь много интересного при поиске:) Хорошо, что остались связи с гидами и они всегда готовы помочь.