Путешествие в Иран. День 4, часть I. Чудесная розовая деревня Абьяни

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Иранские автодороги; Достопримечательности деревни Абьяни: The Eisa & Yahya Shrine; Храм огня Гарпага; ресторан и гостиница Viuna Hotel Abyaneh; иранский кальян; Пустыня Маранджаб.  

С утра мы с Али на его видавшем виды Nissan Patrol двинули в сторону Кашана, в пустыню Маранджаб, через деревню Абьяни.

На выезде из Тегерана, слева от дороги, остался грандиозный Мемориальный комплекс аятоллы Хомейни, находящийся в перманентном состоянии строительства. Али, похоже, без особого пиетета относится к аятоллам, поэтому в программу мавзолей не включил, а я о нем не знал, так что в него мы не заехали. Ладно, next time.

Иранские автодороги очень неплохие – широкие, ровные; ограничение скорости на иранских автотрассах 120 км/ч.

Ниссан патрол у Али видавший виды, весь в боевых туристических наклейках – девицы из проезжающих машин нам периодически махали руками и строили глазки.

По дороге у нас закипел радиатор. Али временно решил проблему, засыпав в радиатор кукурму, которую попросили в придорожном кафе – «на неделю поможет, а потом все равно чинить».

Надо сказать, что иранцы (или лично Али? потому как вроде читал о сложностях автостопа в Иране) уважают традицию подбирать голосующих на дороге попутчиков. После того, как с трассы свернули, мы сперва подобрали женщину с ребенком – афганских беженцев, ушедших в Иран еще от советских войск; потом дедульку с мешком; всех, разумеется, за простое человеческое спасибо. Потом, в пустыне, Али еще мужичка подвозил, даже небольшой крюк для него сделал, хоть тот и протестовал. Мы вообще мне чем-то напоминали паровозик со станции Ромашково из советского мультика:) Бензин, кстати, стоит в Иране около 0,25 евро за литр, дизель – около 0,07, газ – «почти ничего не стоит».

Не доезжая деревни Абьяни заехали пообедать в любимый Али местный ресторан при гостинице Viuna Hotel Abyaneh

С террасы открывается шикарный вид. Али любит это местечко.

Особенно, говорит, зимой хорошо – горы в снегу, а внизу деревья желтые стоят. Место популярное среди туристов, судя по оставленным на память банкнотам разных стран. А имеющиеся в коллекции банкноты в 50 и 100 рублей указывают на то, что я отнюдь не единственный россиянин, имевший удовольствие посетить это местечко.

Развалились на лежанках – благодать… Принесли еду – опять же, добротная деревенская еда – не шедевр высокой кухни, но вкусно.

Кстати, в кувшине – дуг, иранский кисломолочный напиток, вроде айрана или тана, обычно с травками смешан, зачастую самодельный. Здесь был очень вкусный!

– А может шишу покурим?

– Ну, давай, я не против.

Раскурили нам кальян. Он и в Иране кальяном называется («qalyān»). Но до Ирана я нигде не видел, чтобы шахты кальянов были деревянными.

Кстати, и самовар в Иране тоже зовется «самовар» – это русское заимствование. Отрадно. Самовары до сих пор очень популярны в Иране, Али даже удивился, что в России они не так, чтобы очень в почете нынче.

Кальян достойный нам сделали, яблочный с мятой.

Потом переместились в деревню Абьяни по соседству. Деревне не менее 2000 лет, по некоторым данным и все 6000 лет.

Там живет своя народность со своей специфической архитектурой и костюмами.

У женщины, что на фото, Али купил яблок. Яблоки не ахти, но Али с загадочным видом сказал, что они нам понадобятся позже в пустыне. Пригодились. Вообще, наша с Али поездка напоминала компьютерный ролевой квест – здесь нужно взять это, там – то. А зачем – узнаешь только тогда, когда придет время.

Одеваются по моде времен эры Сафавидов (1501-1722 гг). Женский костюм состоит из самодельных хлопковых башмаков (упс, на фото явно не аутентичная обувь), блузы, куртиса – бархатной куртки, шали или шарфа, с вышивкой по краям и танбанов – широких черных юбок-штанов.

Разговаривают на мертвом нынче языке пехлеви (среднеперсидском, промежуточным между древне- и новоперсидским). Осталось их в деревне всего 250 человек, преимущественно пожилые уже люди.

К сожалению, главная мечеть – Пятничная (Jame Mosque), построенная в одиннадцатом веке, была закрыта.

The Eisa & Yahya Shrine – мавзолей двух сыновей седьмого из двенадцати святых шиитских имамов – имама аль-Казима, интересен трехсотлетней виноградной лозой, прикрывающей двор.

Али рассказал интересную вещь, почему на дверях два разных вида ручек-молоточков. Оказывается, делалось это для того, чтобы звук от них был разный – один предназначался для пришедших в гости мужчин, другой – для женщин, чтобы женщины в доме знали, когда им прилично двери открыть, а когда нет.

В деревне есть пара маленьких монастырей дервишей.

Странно, что я про этот Nakhl – “Пальма” в переводе с персидского – ничего толком не нашел: почему он именно такой формы, и почему он “пальма”.  Эта штука является неотъемлемым предметом отмечания Ашуры – шиитского траура по убитому суннитами при битве при Кербеле в 680 году Хусейну, внуку Пророка Мохаммеда, и сыну Али (который для шиитов третье важнейшее лицо после Аллаха и Мухаммеда), третьему из двенадцати шиитских святых имамов.

… Вот тут я запнулся с текстом, почувствовав, что надо многое рассказать для лучшего понимания,  чем шииты отличаются от суннитов, и в чем именно причина вражды… Пришлось самому углубиться в эту тему, и написать не очень краткую историю шиизма, с которой можно ознакомиться здесь.

Во время Ашуры, которая у шиитов длится столько же, сколько события Битвы – 10 дней (у суннитов – один), происходят театрализованные мистерии со сценами из Битвы, а нахли, символизирующие похоронное ложе Хусейна, наряжают в черную материю, украшают саблями и кинжалами, и носят по городу. Пальма почему? Ну вроде как у арабов символ бессмертия и обновления. И вообще, в Иране форма нахля  у многих скорее ассоциируется с кипарисом – одним из символов зороастризма – традиционной персидской религии (потому что кипарис похож формой на пламя, а пламя у зороастрийцев – священный символ Бога).

Есть еще не действующий ныне Храм огня Гарпага. От зороастризма жители деревни отказались, приняв исламский шиизм примерно в 1000 году. Соответственно, с тех пор храм огня и не действует.

С храмом огня Гарпага история темная. Исторических свидетельств тому, что в честь Гарпага строили храмы огня не найдено. Но местная легенда утверждает, что это именно так. Гарпаг – это придворный мидийского царя Астиага, которому Астиаг поручил убить новорожденного будущего Кира II Великого, но тот  исполнил наказ не должным образом, Кир выжил, за что Астиаг жестоко наказал Гарпага. Ну а Гарпаг со временем наказал самого Астига, сдав порученные ему царем войска подросшему Киру, поднявшему восстание. Подробнее эту историю можно прочитать здесь.

Храм Гарпага в Абьяни имеет конструкцию, отличающуюся от традиционной архитектуры храмов огня – обычно это были небольшие помещения с толстыми глухими глиняными стенами и куполообразным потолком на четырех колоннах  с вентиляционным отверстием, с жаровней с вечным огнем у одной из стен. Храм же в Абьяни предусматривает возможность выноса огня на крышу.

На окраинах Абьяни есть еще пара разрушенных крепостей.

Нагулялись по Абьяни, пора выдвигаться в пустыню Маранджаб.

Еще фотографии по теме можно в посмотреть в галерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!