Путешествие в Иран. Дворцы и храмы Исфахана. Дни 6 и 7 (часть III).

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/u0143270/data/www/the-world-is-enough.com/wp-content/plugins/travelpayouts/app/includes/common/TPRequestApi.php on line 156

Достопримечательности Исфахана: Пятничная мечеть в Исфахане (Мечеть Джами, пятничная мечеть Атиг Исфахана), Дворец Чехель Сотун (Дворец сорока колонн), Дворец Хашт-Бехешт, Новая Джульфа, Ванкский собор (Церковь Ванк, Собор Святого Христа Всеспасителя, Кафедральный собор Святых Сестёр в Исфахане), Сад Цветов в Исфахане.

Пятничная мечеть Атиг Исфахана (она же мечеть Джами), отнесенная ЮНЕСКО к объектам всемирного наследия, расположена в паре километров к северо-востоку от площади Нагже Джахан (она же площадь Имама), на которой и вблизи от которой находятся основные достопримечательности Исфахана.

Пятничная мечеть Атиг Исфахана определенно стоит того, чтобы ее увидеть. Будучи одной из старейших сохранившихся в Иране, она заметно отличается по отделке от более поздних мечетей. Мечеть Атиг построена в 756 году на месте зороастрийского храма огня. В эпоху Буидов (IX-XI) была существенно расширена. В XII веке мечеть сильно пострадала от пожара, но была полностью восстановлена в 1121 г. Считается, что мечеть Атиг самая большая мечеть в Иране, площадь  ее составляет 23000 м². Кстати, расположение мечети существенно, почти на 45 градусов, не совпадает с направлением на Каабу в Мекке – строители больше ориентировались на местные климатические особенности. И вроде никого за это не казнили.

Когда готовил эту заметку, обратил внимание, что на очень многих сайтах перепутаны изображения Пятничной мечети Атиг и Пятничной мечети Аббаси (она же мечеть Имама, она же мечеть Шаха, что на площади Нагш-е Джахан). Видимо, публикации готовят люди, не видевшие эти две мечети воочию, а поскольку обе мечети часто называют Пятничными (Masjid-e-Jāmeh на персидском, Джума), то ошибиться не мудрено.

Термин “Пятничная мечеть” по сути означает главную городскую, соборную мечеть, как правило, самую большую мечеть города, где мусульмане собираются на пятничный намаз – обязательную пятничную коллективную полуденную молитву. По идее, Пятничная мечеть в городе должна быть одна, и, на сколько я понимаю, Пятничная мечеть Аббаси на сегодня Пятничной не является – это лишь дно из ее прошлых исторических названий.

На арабском это звучит похоже – Jama Masjid, и поэтому довольно известных мечетей Джума, Джама, Джумия и т.д., в зависимости от произношения в соответствующем языке, в мире многие десятки, а неизвестных – сотни.

Цепь над входом символизирует равновесие, гармонию и единство, а надписи на арабском утверждают, что имеющий веру будет себя чувствовать внутри, как рыба в воде, а не имеющий, как птица в клетке.

Ну, не знаю, не знаю. Мне там было вполне комфортно. Должно быть, агностицизм наиболее подходящая вера для путешественника.

Из Сельджукского зала можно попасть в зал мечети Низам-аль-Мольк. На высоте 17 метров четырехугольное помещение превращается в восьми-, еще выше, при помощи арочных перекрытий, в шестнадцатиугольное, и, наконец, в окружность купола, достигающего в верхней точке высоты 34 метра. В на стене имеется памятная надпись, что возведен этот зал во время правления Малик-шаха (между 1065 и 1085 годами). Строительством занимался его визирь Низам-аль-Мольк, чье имя и получил зал в итоге.

Зал Тадж-аль-Мольк. Построен в 1081 году по указу правительницы Туркан-хатун из династии Сельджукидов под руководством Тадж-аль-Молька, ярого соперника Низам-аль-Молька, стремившегося во что бы то ни стало его превзойти. Мне кажется, ему это удалось. Высота зала 22 метра, размеры 11,8 х 12,1 метров. Стены имеют неповторимый выпуклый рельеф, создаваемый кирпичиками разной формы – треугольными, квадратными, прямоугольными, ромбическими, шести и восьмиугольными.

Мечеть построена по схеме четырех айванов (сводчатых залов, открытых с одной стороны, характерных для исламской культовой архитектуры), по одному на каждую из сторон площади.

Южный айван пятничной мечети Атиг Исфахана, Сахеб, назван в честь визиря Ибн Абада. Фундамет его относится к XII веку. Минареты появились в 1480 году.

Слева – восточный айван, Шагерд (Ученик), справа – южный айван, Сахеб

Теперь слева южный айван, Сахеб, а справа – западный айван пятничной мечети Атиг Исфахана – Soffeh-е Ostad – Остад (Ученик)

Слева – западный айван пятничной мечети Атиг Исфахана, Остад; справа – северный айван, Дервиш (Soffeh-е Dravish)

Слева направо: айваны Шагерд (Soffeh-e Shagerd), Сахеб (Soffe-ye Saheb ibn Ebad), Остад (Soffeh-е Ostad).

Soffeh-е Ostad – Остад (Ученик) – западный айван пятничной мечети Атиг Исфахана. Посередине двора мечети, над прямоугольным бассейном стоит невысокое сооружение, построенное в 1585 году, имитирующее Каабу в Мекке, использовавшееся для обучения правилам и принципам паломничества в Мекку.

Свод айвана Остад пятничной мечети Атиг Исфахана выполнен в 1712 году.

Слева от айвана Остад вход в молельное помещение (шабестан) Олджейту (Oldjeitu), названный по имени очередного визиря, где находится очень красивый мирхаб (ниша в стене, указывающее киблу – направление на Мекку) с изящной резьбой, сочетающей растительный, геометрический и цветочный орнаменты, переплетенные с сурами из Корана, выполненный в 1310 году.

По сторонам мирхаба стоят два резных деревянных минбара (кафедры, с которых имамы читают пятничную молитву) из чинары. Левый – XIV века (1310 г.), правый поновее – до XVI века.

Маленькая дверь направо от Мирхаба ведет в зимний молитвенный зал Бейтоль-шетаэ, сооруженный в 1451 году. Толстые стены позволяют поддерживать тепло зимой и прохладу летом. Хани сказала, что это женский зал для молитв. Свет можно включить слева от входной двери.

А вот, кстати, на фото ниже еще одно отличие шиизма от суннизма, ритуальное. Глиняные диски в ящике – это “мухр”. Шииты считают, что поклоны во время молитвы можно делать лишь прикасаясь лбом к земле, глине или камню, в крайнем случае – к тому, что из нее произрастает, но не используется в пищу или в качестве одежды – к дереву, растению. А сунниты в этом плане менее привередливы – у них допускается поклоны на ковры и одежду. При этом у шиитов запрещено кланяться на драгметаллы – золото, серебро. Но на благородные отделочные камни, вроде мрамора, и “даже на агат” – можно.

Чехель Сотун, Дворец сорока колонн. Находится в 5 минутах ходьбы от площади Нагш-е Джахан. Стоимость билета в Чехель Сотун что-то около 270 000 риалов. Время работы Чехель Сотун – c 9.00 до 16.00 зимой, летом- с 9.00 до 12.30pm и с 15.00 до 18.30.

Дворец построен Аббасом II в 1647 году для приема зарубежных гостей и послов.

По углам бассейна длиной 110 метров расположены четыре невысокие рельефные колонны, оставшиеся от не сохранившегося дворца Сефевидов – львы, символ могущества и величия, и ангелы, символ божественной защиты.

Я люблю изображения царственных львов прошлого. Подразумевается, что они должны вызывать почтение, преклонение перед величием. Но часто эффект полностью противоположен. Вот и львы Дворца сорока колонн похожи скорее на раздобревшую старенькую кавказскую овчарку. Очень потешные львы охраняют лестницу в Олесьском замке в Западной Украине. А уж счастливыми индийскими львами в форте Джодхпура в Индии я просто налюбоваться не мог!

Вообще колонн во дворце Чехель Сотун двадцать – 18 в колонном зале и 2 на его восточной стороне. Почему тогда это “Дворец сорока колонн”? Есть версия, что их удваивает отражение в бассейне.

Хотя, со слов Хани, это лишь художественное преувеличение. Так же как 40 разбойников в Али-бабе – 40 лишь указывает на их большое количество, а не на точное число. Ну и плюс сакральное значение – считается, что 40, это символ окончания одного жизненного периода и начала нового. На сороковой день потопа Ной вошел в ковчег, Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, Иисуса 40 дней искушал дьявол. Ну и так далее.

Во Дворце Чехель Сотун три зала – колонный, зеркальный и тронный. Колонный зал – веранда дворца – выполнен в древнеперсидском архитектурном стиле времен Ахеменидов (VI-IV века до н.э.).

Изначально восьмиугольные колонны были из цельных стволов деревьев (чинары) высотой 12,8 м., но некоторое время назад они были укреплены итальянским архитектором – разрезаны, внутрь вставлен металлический стержень, затем снова закрыты.

Главное достоинство дворца Чехель Сотун – фрески-картины из бурного исторического прошлого Персии.

Здесь узбекское посольство просит покровительства у Аббаса II. Кисти рук, сокрытые рукавами – символ подчинения.

Битва при Мерве. Исмаил I после безуспешной осады туркменского Мерва (захваченного узбеками), пошел на военную хитрость – снял осаду и отступил. Узбекский Мухаммед Шейбани-хан купился и организовал преследование персов, не дожидаясь подкрепления. 2 декабря 1510 года, попав в засаду, узбеки потерпели сокрушительное поражение, а сам Мухаммед Шейбани-хан был убит в бою.

А вот здесь турки-османы уже разбивают армию Исмаила I в Чалдыранской битве в 1514 году. Казалось бы, к чему такой сюжет с поражением персов? А к тому, что Исмаил I – великий предшественник Аббаса II, и надо обозначить, что хоть он и велик, но не безупречен. Вспомнилось “Обыкновенное чудо”: “Вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только!”

Ну и, конечно, нужно показать победы.

Хумаюн, падишах Великих Моголов, утратил свои владения в Афганистане из-за козней брата. Шах Тахмасп I радушно принял суннита Хумаюна, но настоял, чтобы тот перешел в шиизм. Удовлетворенный своим миссионерским успехом Тахмасп I предоставил Хумаюну 12 000 всадников, чтобы тот мог отбить обратно свои города, уступив за это Персии Кандагар. Благодаря поддержке шаха Хумаюн окреп, вернул себе власть, отдал шаху Кандагар, как и договаривались… но потом снова забрал город себе.

Роспись сохранилась не везде, но там, где сохранилась, выглядит роскошно.

Настенная роспись в стиле китайской миниатюры:

Насчет того, кто лица фрескам исцарапал, есть разные мнения. Кто-то считает, что это шаловливые ручонки революционеров. Кто-то – что это суровые афганцы, захватившие Исфахан в 1722 году, уже тогда считавшие, что мусульмане должны жить скромнее, а не нежить себя роскошью, как персы.

Нигде до Ирана я не видел такое количество зеркал в оформлении интерьеров.

Позже я узнал, откуда у персов такая любовь к большому количеству небольших кусочков зеркал в интерьерах: иранцы не умели производить качественные зеркала сами, поэтому покупали их в Европе. Соответственно, пройдя долгий путь, многие зеркала приезжали разбитыми. Не пропадать же красоте. Вот и приноровились пускать разбитые зеркала в дело.

На северной и южной сторонах дворца есть еще две небольших террасы с колоннами.

Фрески, изображающие европейскую аристократию (ибо это был все же дом приемов высоких иностранных гостей), здесь нарисованы голландскими художниками – Лукаро и Анжело – жившими при дворе Аббаса II.

Дворец Сорока колонн окружен уютным парком и несколькими бассейнами.

Справа от входа на территорию парка дворца Чехель Сотун, в “салоне” одного из теймуридских принцев, построенном в XV веке, в настоящее время находится Музей природы, двор которого уставлен всяческими динозаврами.

Дворец Хашт-Бехешт (или Хешт-Бехешт) от дворца Чехель Сотун тоже минутах в пяти ходьбы по приятным зеленым паркам, в которых исфаханцы прячутся от жары.

Кусты аккуратно пострижены, формируя защитный козырек над лавочками.

Построен дворец Хашт-Бехешт в Исфахане в 1669 году. Еще два подобных дворца существовали в других городах-столицах Сефевидской империи, Табризе и Газвине, но до наших дней они не дожили. Дворец двухэтажный, высотой около 14 метров, стоит на восьмиугольном основании. Вообще, “Хашт-Бехешт” по-персидски означает “Восемь Райских Садов”, и архитектура дворца обыгрывает это название (ну или называние его идет от архитектурных особенностей). Помимо восьмиугольного основания во дворце восемь комнат, восьмиугольными кирпичами выложен пол, Мраморный бассейн тоже имеет восьмиугольную форму.

Дворец имеет крестообразную планировку – в каждой из четырех сторон по одной комнате на каждом этаже.

Потолки ажурные, из резного дерева, с вставленными в рамки зеркалами, любимым украшением персов.

В центре зала под шикарным куполом висит массивная старинная люстра.

Когда-то интерьеры дворца славились своей красотой: многочисленными фресками и мозаиками, но, к сожалению, до настоящего времени сохранилось не так много. Но то, что осталось, позволяет судить о прежней красоте.

Второй этаж был закрыт для посещения, к сожалению. Судя по описаниям, там множество галерей, коридорчиков, террас и уютных будуаров с каминами. Общался недавно через FB с Хани, она говорит, что в 2016 планируется второй этаж тоже открыть для посещения.

За рекой Заендеруд стоит армянский район Новая Джульфа (она же Джольфа). Почему Джульфа Новая и почему она армянская?

Город Джульфа находился в Армении (нынче – на территории Нахичеванской Автономной Республики, входящей в состав Азербайджана). Шах Аббас I в ходе войны с османами в 1603 году вошел в Джульфу без боя, и был встречен жителями города с царскими почестями. Путь в город был устлан коврами, шаху были преподнесены многочисленные дары, и в течение трех дней по случаю освобождения от турок длился пир.

Дальнейшие события различаются в летописях персидских и армянских историков. По версии персов, шах Аббас I пригласил армян в Персию для того, чтобы уберечь их от турецких притеснений, когда войска Аббаса покидали Армению.

По версии армянских историков, все проходило не так красиво. Они считают, что Аббаса заела черная зависть к богатству армян, принимавших его в Джульфе, и переселение армян в Новую Джульфу в Исфахане имело несколько целей:

• перенести бизнес и производство армян в Исфахан, для того, чтобы их трудами прирастало богатство Персии;
• применить по отношению к османам тактику выжженной земли, чтобы они не могли пользоваться доходами богатых армянских поселений;
• за счет разорения армянских городов и переселения армянских торговцев в Исфахан перенаправить караваны Великого Шелкового пути через Персию.

Поэтому вскорости шах Аббас I прислал в Джульфу войска, и жителям было объявлено, что они должны в течение трех дней собрать имущество и отправится в Исфахан. Кто останется после трех дней – будет казнен. Кто вернется домой – будет казнен. За три дня все собрать, конечно, не успели. В поднявшейся суматохе в городе началось мародерство – мусульмане из окрестных деревень нападали группами и грабили армян. Персидские военные тоже не брезговали грабежами и изнасилованиями. Шах был упорен – он еще дважды на протяжении нескольких лет посылал в Джульфу войска, чтобы изгнать из нее вернувшихся.

Как бы то ни было, 30-40 тысяч армян было переселено в провинцию Исфахан. Часть из них обосновались в самом городе, построив там свой, армянский, район, Новую Джульфу, на личных землях Аббаса I, дарованных им армянам.

Стоит отметить, что к переселенным армянам Аббас относился благосклонно. Им было позволено не только выстроить богатые особняки, не отличавшиеся по роскоши от дворцов персидской знати, но и возвести христианские армянские храмы, которых в Новой Джульфе насчитывалось 25. Когда придворные Аббаса выразили свое недоумение тем, что он позволил христианам свободно проповедовать и строить новые церкви, и не пытается обратить их в ислам, тот ответил вполне рационально, что армяне и так были приведены в земли Персии насильно, и целью этого переселения является рост благосостояния государства; при этом принудительная их исламизация не даст результатов – они начнут убегать в христианские страны, и тогда вся затея с переселением провалится; если же создать армянам благоприятные условия, то последующие поколения постепенно естественным путем ассимилируются и примут ислам.

Тем не менее, армянское население со своими традициями сохранилось в Исфахане до наших дней. Армянам, кстати, позволено в Иране торговать спиртным. Но я лично не увидел винных магазинов. Надо поискать при следующей поездке.

До настоящего времени в Исфахане сохранилось 13 армянских церквей, и наиболее известная – Ванкский собор(он же Церковь Ванк, Собор Святого Христа Всеспасителя в Исфахане, Кафедральный собор Святых Сестёр в Исфахане).

Часы работы Ванкского собора: с 8.00-12.00 и с 2.30 до 5.30 (летом до 6.30), закрыт по праздникам и утром в пятницу. Вход платный. На сегодня (2016 г.), со слов Хани, цена билетов во все достопримечательности Исфахана едина – 200 000 риалов.

Напротив входа в собор стоит памятник иранскому первопечатнику армянского происхождения, священнику Хачатуру Кесараци, который вместе с соотечественниками-единомышленниками, без помощи европейцев, в 1638 году собрал первый в Персии печатный станок. Произошло это в одной из церквей Новой Джульфы – Аменапркич. Соответственно и первые изданные в Персии книги, как это ни парадоксально, это христианская религиозная литература на армянском языке. Получается, Аббас I достиг-таки своих целей, ради которых затеял переселение. Кстати, и в части торговли результаты тоже были отличными – исфаханское армянское купечество в последующие за основанием Новой Джульфы три века открыло свои представительства в Китае, Индонезии, Испании, Англии, Голландии, на Филиппинах и даже в Мексике.

Строился собор с 1606 по 1655 годы. Собственно, “ванк” – это по-армянски “собор”, но название это закрепилось на бытовом уровне, хотя буквально представляет собой тавтологию – “Соборный собор”.

Направо от входа стоит необычного вида колокольня:

Под колокольней христианские могилы, в т.ч. и протестантов и православных – в частности, казаков из Персидской бригады.

Налево от входа – небольшой мемориал жертвам турецкого геноцида армян.

Сам собор довольно невзрачен снаружи. Вся его красота – внутри.

У входа пара русских надгробий

А внутри собора – красотааааааа!

Купол расписан фресками о сотворении мира и изгнании Адама и Евы из Рая. Стены – сценами из жизни Христа, традиционными изображениями рая и ада, а также сюжетами о мученичестве армянских святых, истязаемых турками.

Через двор напротив собора стоит музей армянской общины в Иране и библиотека

В музее есть довольно интересные экспонаты – различные указы Аббаса I о всяческих привилегиях армянской общины, первые напечатанные армянами в Иране книги, церковная и бытовая утварь, документы о геноциде армян турками.

Наконечники церковных посохов вызывают умиление не меньшее, чем старинные львы:

Между тем, змей в христианстве – символ мудрости и жертвы Христа, искупающей грехи человечества.

Сам район Новой Джульфы очень тихий, зеленый и уютный. Армянский район отличается по стилю от традиционных иранских улиц какой-то неуловимой элегантностью.

В Новой Джульфе множество симпатичных армянских кафе

Кафе уютные, десерты вкусные. Цены в “Ани”:

Салаты: 16 000 – 47 000 риалов. Птица: цыпленок – 134 000 риалов, эскалоп куриный – 168 000, перепелка 286 000, индюшка – 176 000. Мясо: кебабы – 239 000 – 292 000 риалов; тахчин (запеканка из двух частей – нижняя мясо или курица с йогуртом и шафраном, верхняя – рис) – с курицей 125 000, с ягненком – 241 000 риалов. Стейки, эскалопы – 285 000 риалов. Омлет – 85 000 риалов. Рыба: 182 000 – 280 000 риалов; креветки – 347 000 – 387 000 риалов. Капучино, фраппе – 45 000 риалов, чай – 11 000, кофе растворимый – 40 000, по-турецки – 30 000, мороженое – 17 000 риалов. Если смотреть по нынешнему курсу (март 2016 г.), когда 100 000 риалов стоят 235,4 рубля, цены выглядят уже не особо гуманно…

Но, пожалуй, среди достопримечательностей Новой Джульфы больше всего меня поразила ЭТА: идешь так по иранской улице, ничто не предвещает…

и ВДРУГ!

Если кто не в курсе, то это персонажи South Park, культового американского циничного сатирического мультика для взрослых, на который и в Штатах неоднократно подавали в суд за оскорбительные темы, а уж в Иране-то и вовсе с местной цензурой невообразимо было этих гавриков на улице увидеть.

Впрочем, полагаю, что этот тонкий стеб рассчитан на туристов. Иранцы просто не понимают, что это. Хани, например, не в курсе, что это за мультик такой.

Напоследок Хани отвела меня в Сад Цветов в Исфахане на набережной Зайендеруд, в 1,3 км на восток от моста Хаджу.

В этом романтичном тенистом саду, полном цветов, среди прудов с фонтанами и рыбками любят гулять вдали от посторонних глаз исфаханские влюбленные парочки.

В саду есть оранжерея с кактусами. Довольно скромная по сравнению с оранжереей кактусов в Марракеше или в Саду бахаев в Хайфе.

 

Когда мы мирно шли по дорожке, из кустов на полянку вдруг выскочили два зверька, размером с небольшую коротколапую собаку, сантиметров 70 в длину от носа до кончика хвоста, и давай по траве скакать и валяться! На нас совершенно никакого внимания! По-моему, это мангусты. В центре большого города!

Садом цветов наша экскурсионная программа с Хани закончилась, она отвезла меня на такси в гостиницу, где мы расстались, а я пошел опять на площадь Имама и к мостам. Но про это я уже рассказал.

Больше фотографий Исфахана можно увидеть в фотогалерее.

Если эта заметка понравилась, буду премного благодарен, если вы поделитесь ею в соцсетях, нажав на соответствующие кнопки ниже – это поможет продвижению сайта.

А если на форму заказа билетов ниже нажмете, то и вовсе замечательно. Спасибо!